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【SR400】純正リアサスペンションのプリロード調整方法を解説

torishira — Fri, 05 Jun 2026 09:56:05 +0000

皆さんこんにちは。
今回は SR400ファイナルエディションのリアサスペンションのプリロード調整方法について解説していきます。

SR400の純正リアサスペンションには、プリロード調整機能が備わっています。

プリロード調整とは、リアサスペンションのスプリングにあらかじめ掛かる力（初期荷重）を変更する調整機構のことです。SR400純正リアサスペンションでは5段階の調整が可能で、新車時は最も弱い1段階目に設定されています。

なお、プリロード調整ではスプリング自体の硬さが変わるわけではありません。しかし、二人乗りや荷物を積載した際の沈み込みを抑えたり、逆に沈み込み量を増やして足つき性を改善したりすることができます。

自分の体重や走行スタイルに合わせて調整することで、乗り心地や車体の安定感が変わるため、一度試してみる価値のある調整項目です。

今回はそんなリアサスペンションのプリロード調整方法を、実際の写真を交えながら紹介していきます。

特別な整備知識がなくても行える簡単な作業ですので、ぜひ自分に合ったセッティングを見つけてみてください。

プリロードを変えると起こる変化

プリロード調整は、サスペンションのスプリングに掛かる初期荷重を変更する調整です。
スプリング自体の硬さは変わりませんが、車体姿勢や乗り味に変化が現れます。

プリロードを強くした場合（スプリングを縮めた場合）

リアの沈み込み量が減る
車体後部が高くなりやすい
フロントタイヤへの荷重が増える
曲がり始めの反応が機敏になる
二人乗りや荷物積載時の沈み込みを抑えやすい

プリロードを弱くした場合（スプリングを伸ばした場合）

リアの沈み込み量が増える
車体後部が低くなりやすい
直進時の安定感が増す傾向がある
曲がり方が穏やかになる
乗車時の足つき性が改善する場合がある

ただし、感じ方には個人差があり、体重や走行環境によっても変化量は異なります。

プリロードはどんな時に調整するの？

SR400のリアサスペンションは、新車状態では1段階目（最弱）に設定されています。

そのままでも問題なく走行できますが、体格や使用環境によってはプリロード調整を行うことで、より快適な乗り味に近づけることができます。

例えば、

体重が重めでリアサスペンションの沈み込みが大きい
二人乗りをする機会が多い
キャンプ道具などの荷物を積載することがある
足つきを少し改善したい
乗り心地やハンドリングを自分好みに調整したい

といった場合は、プリロード調整を試してみる価値があります。

特にSR400は車体構造がシンプルなため、プリロード調整による変化を比較的感じ取りやすいバイクです。

作業自体も難しくありませんので、ぜひ自分に合ったセッティングを探してみてください。

準備する工具・用品

工具・用品類

トルクレンチ
ラチェットレンチ
ソケット（10・14ｍｍ）
レンチ（10・14・17ｍｍ）
スパナ（17ｍｍ）
六角レンチ（5ｍｍ）
グローブ
ウエス（汚れ対策）

SR４００リアサスペンションのプリロード調整方法

SR400のリアサスペンションのプリロード調整方法は左右共通です。
ただし、右側はタンデムステップが邪魔になるため、事前に取り外しておく必要があります。

今回は、タンデムステップの取り外し手順もあわせて紹介していきます。

①センタースタンドで車体を安定させる

平坦で安定した場所に車体を設置し、センタースタンドを使用して車体を安定させる

②（任意）右側サイドカバーを外す

右タンデムステップを取り外す際、工具や部品が接触してサイドカバーに傷が付く可能性があります。傷付き防止のため、あらかじめ右側サイドカバーを取り外しておくのがおすすめです。

右側サイドカバーを固定している取付ボルト（10mm）を取り外す
※ボルトにはワッシャーが付いているため、紛失しないよう注意
サイドカバー下側を軽く浮かせながら、上部のフック部分を上方向へ引き上げるようにして取り外します。
無理な力を掛けず、慎重に取り外すこと

さらに詳しい取り外し方法は別記事を参考にしてください↓

https://ezomemo-blog.com/sr400-sidecover-installation-removal/

③右側タンデムステップを取り外す

右側タンデムステップの取付ナット（17mm）を緩めて取り外す
※ナット周辺のクリアランスが狭いため、最初はメガネレンチで緩め、ナットが緩んだ後はオープンスパナを使用すると作業しやすいです。
ワッシャーも紛失しないように保管しておく。
ナットが外れたら、右側タンデムステップを取り外す。

④（任意）右側タンデムステップを取り外す

右側はタンデムステップを外さなくても調整可能ですが、クリアランスは狭めのため、傷つき防止のため外すことをおすすめします。

右側タンデムステップの取付ボルト（14ｍｍ）×2本を取り外す
ボルトを外すとタンデムステップがフリーになるため、支えながら作業を行う事
右側タンデムステップを取り外す

⑤リアサスペンションのプリロード調整を行う

現在の調整位置を確認

調整前に、現在の段数を確認しておく
SR400純正リアサスペンションは5段階調整です。
※新車状態では「1段階目（最弱）」に設定されています。

アジャスターを回して希望の段数へ調整

六角レンチ（5mm）などをアジャスターの穴へ掛け、希望の段数まで回して調整

SR400純正リアサスペンションは5段階調整です。

調整は「1→2→3→4→5」「5→4→3→2→1」のように、一段ずつ順番に行います。

アジャスターやスプリングへの負担を避けるため、5段階目から1段階目へ一気に戻さないよう注意しましょう。

反対側も同じ段数に調整

反対側も同じ手順で調整を行い、左右のリアサスペンションが同じ段数になっていることを確認
※写真は左右ともに1段階（最弱）の状態↓
左右で設定が異なると、車体バランスや走行安定性に悪影響を及ぼす可能性があるため、必ず同じ段数に合わせること

⑥タンデムステップを元通り取り付ける

左側タンデムステップを固定ボルト（12ｍｍ）×2本で取付け、規定トルクで締め付ける
規定トルク：32Ｎｍ
右側タンデムステップをセット。
タンデムステップの回り止め用突起がフレームの当たり面に合わさるようにセットする
ワッシャーを忘れずにセットし、取付けナット（17ｍｍ）を規定トルクで締め付け固定する
規定トルク：30Ｎｍ

⑦サイドカバーを取り付ける

外していたサイドカバーを取り付ける
サイドカバー上部のフックを穴に合わせて差し込み、ゴムダンパーが確実にはまるまで押し込む
下側を押し込んでセット。ワッシャーをセットした固定ボルト（10mm）を規定トルクで締め付けて固定します。
規定トルク：7Ｎｍ

⑧最終確認

調整作業が終わったら以下を確認すること

左右のリアサスペンションが同じ段数に設定されている
タンデムステップが確実に取り付けられていて、タンデムステップの回り止め用突起が正しくフレームに当たっている
タンデムステップやサイドカバーの取付ボルト・ナットが確実に締め付けられている
リアサスペンションがスムーズに作動することを確認する

問題が無ければ低速で試走を行って、異常や問題が無いか確認する

問題が無ければ、ＳＲ400リアサスペンションのプリロード調整作業完了です。

規定トルクまとめ

サイドカバー取付ボルト：7Ｎｍ
右側タンデムステップ取付けナット：30Ｎｍ
左側炭でステップ取付けボルト：32Ｎｍ

まとめ

ということで今回は、ＳＲ400ファイナルエディションのリアサスペンションのプリロード調整方法について解説してきました。

新車状態では1段階目の最も弱いセッティングとなっています。そのままでも特に問題なく乗ることはできますが、セッティングを変更してみると、リアサスペンションの奥深さや調整による違いを体感できるでしょう。

必要な工具も少なく、作業難易度もそれほど高くないため、初心者でも挑戦しやすい調整作業です。

リアサスペンションの調整だけでも、SR400の新たな魅力や楽しさを発見できるはずです。ぜひこの機会に自分好みのセッティングを探してみてください。

なお、SR400純正リアサスペンションで調整できるのはプリロードのみですが、社外サスペンションの中には減衰力調整機能を備えた製品もあります。

まずは純正サスペンションのプリロード調整を試し、それでも物足りなさを感じる場合は、社外サスペンションへの交換を検討してみるのもおすすめです。

それでは、良きSRライフを。

【SR400】スイングアームピボットシャフトのグリスアップ手順を解説

torishira — Fri, 12 Dec 2025 06:40:48 +0000

皆さんこんにちは。
今回は SR400ファイナルエディションのスイングアーム・ピボットシャフトのグリスアップ作業手順 を紹介します。

SR400は登場から40年以上変わらない構造を受け継ぐクラシックバイクで、現代車には少ない独特のメンテナンス箇所がいくつかあります。その代表的なものがピボットシャフトのグリスアップです。

新車時は最低限のグリスしか入っていないため、放置すると グリス切れ・サビ・固着 といったトラブルにつながる可能性があります。しかし定期的にメンテナンスすれば動きが滑らかに保たれ、長く快適にSR400を楽しむことができます。

グリスアップの目安頻度

新車で初めてグリスアップする際は、シャフト内部にしっかり行き渡らせるため多めのグリスが必要です。一方、定期的にグリスアップしている車両は内部にグリスが残っているため、少量の追加で十分循環します。

私が調べた限りでは、メーカー指定の明確な頻度は示されていないですが、特段難しい作業ではないため、以下の目安を参考にメンテナンスをしてあげると良いと思います。

半年に一度
5,000km走行ごと
雨天走行が多い場合は早めの点検がおすすめ
オイル交換のタイミングに合わせると分かりやすい

準備する工具・用品

工具類

トルクレンチ
ラチェットレンチ
ソケット（8mm）
レンチ（8mm）
グリースガン
ウエス

ケミカル類

グリス（グリースガン用ジャバラカートリッジ）
パーツクリーナー

SR400 スイングアームピボットシャフトのグリスアップ手順

① SR400付属のグリースニップルを用意する

車体右側のサービスツールボックスを開くロックカバーを回すとメインキーの鍵穴があるので、メインキーを差し込み右回りに回すと開けることができます
蓋裏に収納されているグリースニップルを取り出す
もし紛失していれば新品を購入する

② スイングアームニップル部のカバーボルト（8mm）を左右取り外す

スイングアーム左右のカバーボルト（8mm）を外す
小さなボルトのため、紛失しないよう注意。
用意したグリースニップル（8ｍｍ）を片側に装着
厳密なトルク設定は不要。グリスが漏れない程度でOK

③ ニップル部を養生する

グリスアップ中に反対側からグリスが出てくるため、左右のニップル部の下にウエスを敷いて汚れを防ぐ

④ スイングアームピボットシャフトへグリス注入

グリースガンにカートリッジをセット
ニップルに先端をしっかり押し当ててポンピング
グリスが反対側のニップル部から出てきたら注入完了です

注意点

勢いよく押すとオイルシールが押し出され、グリス漏れの原因になるため、ゆっくりポンピングすること
作業後、地面にグリスが落ちていればオイルシールが飛び出したサイン
押し出されてしまった場合は、
アクセスしにくいですが、手で正しい位置に押し戻せば問題なし

目安ポンピング回数

新車時やOH直後：60〜70回（私の経験則での回数）
2回目以降：数回でグリスが出てくる

⑤ グリースニップルを取り外す

グリス注入が終わったらニップルを外す
余分なグリスをウエスで拭き取る

⑥ カバーボルト（8mm）を取り付ける

左右のカバーボルトを元に戻す
規定トルク：10Nm

⑦ グリースニップルを元の位置へ戻す

サービスツールボックスの蓋裏へ収納
これでグリスアップ作業は完了

まとめ

ということで今回は、 SR400ファイナルエディションのスイングアーム・ピボットシャフトのグリスアップ作業手順 について解説してきました。

スイングアームのグリスアップを怠ると、ピボット部が錆びついたり固着したりして、大掛かりな修理につながることがあります。しかし実際の作業はそこまで難しくなく、初心者でも十分挑戦できる内容です。

SR400ならではの昔ながらの構造だからこそ、こうした“ひと手間”が愛車への愛着をより深めてくれます。定期的なグリスアップを習慣にして、長く快適にSR400を楽しんでいきましょう。

【SR400】スイングアームの取り外し・取付け・メンテナンス作業手順を解説

torishira — Thu, 06 Nov 2025 09:27:30 +0000

皆さんこんにちは。
今回は SR400ファイナルエディションのスイングアームの取付け・取り外し・メンテナンス作業手順 について詳しく解説します。

スイングアームは、リアサスペンションやリアホイールを支え、安定した走行性能を維持するために欠かせない重要な部品です。

ここが劣化したり、グリス切れを起こしたまま放置すると、異音や直進安定性の低下、走行性能の悪化を招きます。
さらに、ピボットシャフトが固着してしまうと、取り外しが非常に困難となり、場合によってはスイングアームを切断しなければならない大掛かりな修理が必要になることもあります。

そのため、定期的な点検・清掃・グリスアップを行い、良好な状態を維持することが大切です。

一方で、スイングアームを取り外すにはリアホイールやリアサスペンション、チェーンスライダーなど、リア周りの部品を順番に取り外す必要があるため、SR400のメンテナンスの中でも比較的難易度の高い作業となります。

本記事では、スイングアームの詳しい取付け・取り外し手順に加え、ベアリングやピボットシャフトの点検・清掃・グリスアップ方法まで、実際の写真を交えながら分かりやすく解説していきます。

※作業は自己責任となります。整備初心者の方や作業に自信のない方は、無理をせずバイクショップへ依頼することをおすすめします。

準備するもの

基礎工具

トルクレンチ（～130Nmが測れるもの）
ラチェットレンチ
ソケット（8・10・12・14・17・22mm）
レンチ（8・10・12・14・17・22mm）
オープンスパナ（10・17ｍｍ）
プラスドライバー（アクスルシャフトの回り止め用）
定規またはスケール（チェーンの張り調整時に使用）
ゴムハンマーまたは樹脂ハンマー
グリースガン
グローブ
ウエス（汚れ対策・チェーンや部品の仮置き用）

特殊な工具

ベアリングプーラー（ベアリング交換の場合は必須）
ベアリングレースシールドライバー（ベアリング交換の場合は必須）

ケミカル類

パーツクリーナー（清掃用）
グリス（シャフトやカラーに塗布）
シリコングリス

スイングアーム取り外し手順

車両を安定させる

平坦な場所でセンタースタンドを使用し、リアホイールを浮かせます。
リアタイヤを外すため、重心ができるだけフロント寄りになるようにしましょう。
ガソリン満タン・ハンドルに重量物を掛けておく等

シートを外す

シートもこのタイミングで外しておきます。シート固定のボルト（12ｍｍ）2か所
重心を前にして倒れにくいようにするためにも、グラブバーを外しやすくするためにも、先にシートを外しておくとよいです。

マフラーを外す（任意）

マフラーを装着したままでも作業は可能ですが、リアホイールやスイングアームを脱着する際の作業スペースを確保するため、あらかじめ取り外しておくことをおすすめします。

※ＳＲ400マフラーの脱着作業については、別記事で詳しく解説しています。初めて作業する方や手順を確認したい方は、事前に参考にしてから作業を進めてください。↓

https://ezomemo-blog.com/sr400-muffler-install-remove/

リアホイールを外す

※今回は簡略化した手順を紹介しています。
リアホイールの詳しい取り外し方法については、以下の別記事をご覧ください。

https://ezomemo-blog.com/sr400-rear-wheel-installation-removal/

アジャスティングナットを取り外し、ブレーキロッドとカムレバーを分離
トルクロッド固定部のボルト・ワッシャー・セルフロックナット（12mm）を取り外す
チェーン側の穴にプラスドライバーを差し込んで回り止めし、アクスルナット（22mm）を取り外します。
アクスルシャフトを引き抜く。ホイールが落ち込まないよう支えながら作業
左右のチェーンアジャスターを取り外します。
チェーンをリアスプロケットから外し、リアホイールを後方ずらして外す。
ブレーキパネルやカラーなどの部品を落下・紛失しないよう注意

チェーンカバーを外す

スイングアーム後方のステーボルト（10mm）を外す。
その後、前部のボルト（10mm）も外します。こちらはクリアランスが少ないため、ラチェットメガネレンチがあれば楽。
前部はボルトだけでなく、ゴムブッシュとカラー、ワッシャーも付いているため、紛失しないよう注意。
チェーンカバーを取り出す際は、フレーム等に当てて傷をつけないよう慎重に。

左右タンデムステップの取り外し（任意）

タンデムステップは外さなくても作業可能ですが、傷防止や作業性向上のため外しておきます。（無理して外さなくてもいいかもです）

右側：フランジナット（17mm）を外す（スペースが狭いためオープンスパナ使用したほうが良いです）
左側はステーごと取り外し。（14mm×2本）

グラブレールを外す

グラブレールのウインカー横のボルト（12mm）を左右両方外す。
前側の袋ナット（17mm）はリアショックと共締め、こちらも外しておきます。
グラブバーを外す際は少し窮屈なため、左右を広げながら後ろに引くと安全に取り外せます。
グラブバーを外したら、フォーク側にあるワッシャーも忘れずに入れて取り外しておくこと。

※リアショックはスイングアームを支えているため、まだ外しません。
また、リアショックを固定している袋ナットとワッシャーは、上下違いがあるため、上下左右同じ場所に戻せるように保管しておきましょう。

スイングアームピボットを外す準備（固着確認）

リアショック下側の袋ナット（17mm）を緩める。※緩めるだけ。
シャフトのグリスニップルカバーボルト（8mm）を左右とも外す
右側のセルフロックナット（22mm）を外す。供回りしないよう左のナットも固定しながら外します。ワッシャーがあるのでなくさないよう注意。
供回りしないように工夫しました。正しいやり方ではないですが、参考程度に。
シャフトが引き抜けるかを確認する。固着している場合は、ナットを仮締めしてゴムハンマーで軽く叩き、シャフトを動かします。動く状態を確認出来たら、一度そのままにします。無理に叩くとシャフトにダメージがあるため注意

※もしシャフトが全く抜けないようなら、無理に叩いて抜こうとしないように。シャフトの曲がりや変形で抜けないこともあります。最悪スイングアームごと切断ということにもなります。無理せず専門業者に相談しましょう。

スイングアームを取り外す

片側のリアショックを外す。ナットとワッシャーは上下で違うので元に戻せるように保管しておきます。
ピボットシャフトを引き抜く
もう片側のリアショックを外す
スイングアームを取り外す

この順番で取り外すと作業がしやすいです。取り外した後、チェーンスライダーを落として無くさないよう注意してください。

これでＳＲ400のスイングアームの取り外しは完了。

ブレーキペダルシャフトのピボット部の分解

スイングアームを外さないとメンテナンスができないのが、ブレーキペダルシャフトのピボット部です。スイングアームを外したこの機会に、こちらもメンテナンスしておくと安心です。
ここは水や泥が侵入しやすく錆びやすい場所なので、放置すると削れや変形の原因になり、最悪交換が困難になることもあります。

[ブレーキペダルシャフトの脱着・メンテナンス手順はこちら]↓

https://ezomemo-blog.com/sr400-brake-pedal-pivot-shaft/

スイングアームのＯＨ（オーバーホール）手順

スイングアームの分解

スイングアームを分解する際は、まず作業前に本体を軽くクリーニングしておくと汚れの混入を防げます。

左はシムが入っていて、
さらに、フレームに刻印の入っている車両は、右側に鉄製のワッシャープレートがあります。基本的な作業は左右同じです。

左：チェーンスライダー

右：ワッシャープレートを外す
サービスマニュアルには「フレームに刻印のある車体のみ」と記載されています。私の車体にはこの部品はついていませんでした。
ブレーキトルクロッドを外す
カバーの取り外し
- スイングアームの外側カバーを外します。左側には調整用のシート状シムが入っているので、紛失しないよう取り出して保管してください。
スラストベアリングの取り外し
- セットされているスラストベアリングを抜き取ります。劣化があれば新品交換を検討します。（グリスでカバーの内側にくっついていることが多いです。）
オイルシールの取り外し
- オイルシールを外します。ゴムの劣化や亀裂がある場合は要交換です。ゴム部品なので基本は交換です。
  ※向きがあるので、取り外す際は形状の向きを覚えておきましょう。
ピボットシャフト内カラーの取り外し
- ピボットシャフト内部のカラーを引き抜きます。断面に段付き摩耗が見られる場合は必ず新品に交換してください。
ニードルローラーベアリングの点検
ニードルローラーベアリングを取り外すには専用工具が必要で、難易度が高いため取り外さない方が安全です。ベアリングの動きがスムーズな場合は、洗浄とググリスアップのみ行います。

左右とも分解すれば、スイングアームは全バラ状態になります。なお、シムは調整用であり、枚数は車両ごとに異なると思われます。基本的には左側のみに入っている点を覚えておくと良いでしょう。

クリーニングと点検

スイングアームを分解した後は、組み付け前に徹底したクリーニングと点検を行うことが重要です。砂やゴミが残ったままでは、ベアリングやカラー、ピボットシャフトの寿命を大きく縮めてしまうため、時間をかけて丁寧に作業しましょう。

フレーム側ピボット部の洗浄
ピボット穴の内部、ナットが接触する面、そしてスイングアームが当たる接触面を入念にクリーニングします。微細な砂粒でも摩耗やガタつきの原因となるため、確実に除去してください。
スイングアーム側ピボット部の洗浄
フレーム側と同様に、砂やゴミが残っているとカラーやベアリングを傷めるため、ブラシやウエスを使って入念に清掃します。
ピボットシャフトの洗浄
表面の汚れをしっかり落とすだけでなく、グリス穴内部に詰まった古いグリスや異物も完全に除去します。左右両側から貫通させてクリーニングすると効果的です。
スイングアーム本体・取り外したパーツの洗浄
本体やカラー、シム、ベアリング類などすべてのパーツをパーツクリーナーやブラシで洗浄し、古いグリスや汚れを取り除きます。
ベアリングの点検
ニードルベアリングのローラーがスムーズに回るか確認してください。動きに引っ掛かりがある場合や、傷・変形が見られる場合は新品交換が必要です。
シール・カラー・スライダーの確認
- ダストシールは基本的に新品に交換するのが安心です。
- ピボットシャフトカラーの表面に段付き摩耗がある場合も新品交換を推奨します。
- チェーンスライダーは摩耗や割れがあればこのタイミングで交換しましょう。

スイングアームの組付け

スイングアームのオーバーホールやメンテナンス作業の最後に行うのが組付けです。ここを正しく行わなければ、せっかくの整備が無駄になるばかりか、走行性能の低下や安全性の問題につながります。焦らず、順序通りに進めることが重要です。また、部品の向きを間違えて取り付けないよう細心の注意を払いましょう。

グリスアップ
洗浄後は、すべてのパーツに新しいグリスを塗布してから組付けを開始します。
- ニードルベアリング … ローラーの隙間に刷り込むようにしっかり塗布します。
- スラストベアリング … 摺動面を中心に全体へ薄く均等に塗ります。
- オイルシール … 全体的に塗布し、ゴムの保護と気密性を確保します。
- ダストカバー … 接触部分に軽く塗布しておくと組付けがスムーズです。
- 調整用のシム…薄く塗っておく程度でよいと思います。
- カラー…表面にまんべんなく塗布します。
- ピボットシャフト … 表面全体にグリスを塗布し、さらにニップルから内部へもグリスを注入して防水・防塵性を高めます。
- チェーンスライダー … 内側に薄く塗布してチェーンとの摩擦を低減させます。
ニードルベアリングの組付け
外した場合は、左右のニードルベアリングをスイングアームに圧入します。
- ベアリングプッシャーを使用し、真っ直ぐ押し込むように取り付けます。
- 入りにくい場合は、ヒートガンでスイングアーム側を軽く温めるとスムーズに圧入できます。
カラー・シール類の取り付け
- カラー … 挿入後に軽く回してグリスをなじませます。
- オイルシール … 向きがあるので、誤って逆に入れないよう注意します。
- シム（左側チェーン側のみ） … チェーン側に入っていたシムを乗せておきます
- スラストベアリング … グリスを馴染ませながら取り付けます。
- ダストカバー…ダストカバーをかぶせます
- ワッシャープレート … （フレームに刻印のある車両のみ）右側にワッシャープレートを取り付けておく

取り付けの際は、シールやカバーを曲げたり傷つけたりしないよう慎重に作業してください。
これでスイングアームのＯＨ（オーバーホール）は完了です。

SR４００スイングアームを車体に組付け

スイングアームをフレームに取付け

ピボットシャフトを差し込む前に、ピボット穴内部にグリスを塗布
ブレーキトルクロッドを仮固定。取付け角度が決まらないため適度に動くくらいに固定しておきます。
グリスアップしたピボットシャフトを差し込めるよう準備しておく
チェーンスライダーを忘れずにセットしておく。（これを忘れるとやり直しになるので注意。…私は忘れてやり直しました笑）
スイングアームをセットし、チェーンを左側のスイングアームに通す。
ピボットシャフトをゴムハンマーなどで軽く叩きながら挿入
フレームとスイングアームの間の段差に引っかかっている場合があります、強く叩きすぎない。スイングアームを微調整しながら挿入する。
スイングアーム先端は膝で支えると安定して作業可能
左右のシャフトの出具合を揃えておく

リアショックの仮付け

リアショックの上下ピボットシャフトにグリスを塗布しておく。
ショックのゴムダンパーに接触するためシリコングリス推奨。
ワッシャーをセット。リアサスペンションの内側のワッシャーは上下左右同じサイズです。
左右両方のリアショックを差し込む
外側のワッシャーをセットしておく×４。※こちらは上下でワッシャーの厚みが違うので注意。　　上：薄い　下：厚い
ナットは仮締め状態でセット×４。上のナットはグラブバーが入るため、隙間が空いている程度でよい。
上下の袋ナットもサイズが違うので間違えないように。
　　上：深いナット　下：浅いナット

ピボットシャフトの固定

スイングアームピボットシャフトワッシャーとナットを左右両方取付け。

この時に、できるだけシャフトのネジ山が均等に出るように調整します。ナットからネジ山が1.7㎜以上が規定値。左右ともに2山程度でおおよそ均等になりました。
※私は片方に偏ったため、ニップル部のカバーボルトを仮締めして、そちらで固定しながら調整しました。力を入れすぎるとネジ山を壊す可能性があるため注意しながら作業しましょう。
ナットが均等に調整出来たら、規定トルクで締める。規定トルク：105Nm
※リアタイヤが付いていないため、締め込み時は後ろに車体が倒れないよう注意
ニップル部のカバーボルトを規定トルクで締め込む。規定トルク：10Nm

グラブバーを取付け、リアショックを固定

グラブバーを仮付します。先端を差し込み、後部のボルトも仮で取付けしておく
仮組みの段階で向きや向きを必ず確認し、規定トルクで固定。
- 規定トルク
  リアショックの袋ナット：上下30Nm
  グラブバー後部のボルト：16Nm

注意：リアショックを必要以上に締め込むとブッシュを痛める可能性があります

これでＳＲ400のスイングアームの固定は完了です。

リア周りを元通りに組みなおす

タンデムステップの取付け

左右のタンデムステップをステーごと装着。
- 締め付けトルク：
  右30Nm
  左32Nm×２本

チェーンカバーの取付け

チェーンカバーを元の位置にセットし、前後のボルトを仮固定する
前部はゴムブッシュ・ブッシュを忘れずに。前後ともに、規定トルクで取付け。
規定トルク：前後７Nm

リアホイールの取り付け

※今回は簡略化した手順を紹介しています。
リアホイールの詳しい取り付け方法については、以下の別記事をご覧ください。

https://ezomemo-blog.com/sr400-rear-wheel-installation-removal/

ブレーキパネルやカラーを正しい位置へ組み付け、リアホイールをスイングアーム内へセット
チェーンをスプロケットへ掛け、左右のチェーンアジャスターを取り付ける
グリスアップしたアクスルシャフトを挿入し、ワッシャーとアクスルナットを仮締めする
トルクロッドを取り付け、ボルト・ワッシャー・ナットを仮締めする
ブレーキロッド・スプリングを組み付け、ウイングナットを仮締めする
チェーンの張りとリアブレーキの遊び調整を行う。
※詳しい調整方法は別記事を参照してください。

https://ezomemo-blog.com/sr400-chain-tension-adjustment/

調整完了後、各部を規定トルクで締め付ける
- ホイールアクスルナット：130N・m
- トルクロッドテンションバーナット：19N・m
- アジャスティングボルトロックナット：16N・m

トルクロッド本固定

リアホイールの取付けができたら、トルクロッドの位置が決まるので、スイングアーム側を規定トルクで本固定する。規定トルク：19Ｎｍ

シートを取り付ける

シートを取り付ける。シート下のボルト２本　規定トルク：16Ｎｍ

マフラーの取り付け

詳細は別記事で解説しています。それぞれのボルトの規定トルク等参考にしてください。

https://ezomemo-blog.com/sr400-muffler-install-remove/

スイングアームピボットシャフトのグリスアップ

スイングアームを脱着した際は、ピボットシャフトのグリスアップを行っておくと安心。
詳しいピボットシャフトのグリスアップ方法は別記事で詳しく紹介しています。

https://ezomemo-blog.com/sr400-swingarm-pivotshaft-greaseup/

最終チェック

作業終了後は、以下の項目を確認してください。

ピボットシャフト・リアショック等の締め忘れ確認
チェーンの遊び・ホイール回転チェック
ブレーキ作動確認
ブレーキの遊び量
マフラー・ステップの固定確認

問題が無ければ、低速で試走し、異音や異常な振動、違和感がないか確認する

異常が見られなければ、ＳＲ400スイングアーム周りの取付け作業完了です。

規定トルクまとめ

シート固定ボルト：16Ｎｍ
トルクロッドテンションナット：19Nm
アジャスティングボルトロックナット：16Nm
ホイールアクスルナット ：130Nm
マフラーブラケットボルト：60Nm
マフラー固定バンドボルト：23Nm
チャンバー部ブラケットボルト：20Nm
スイングアーム取付けナット：105Ｎｍ
ニップルカバーボルト：10Ｎｍ
リアショック固定ナット上下：30Ｎｍ
グラブバー後部のボルト：16Ｎｍ
右側タンデムステップナット：30Ｎｍ
左側タンデムステップボルト：32Ｎｍ
チェーンカバー取付ボルト前後：7Ｎｍ

まとめ

ということで今回は、SR400ファイナルエディションのスイングアームの取付け・取り外し・メンテナンス作業手順について解説してきました。

スイングアーム回りは SR400の走行性能や安全性を支える非常に重要な部分 です。
正しい順序・規定トルク管理・適切なグリスアップを守ることで、スムーズな動きと長期的な耐久性を確保できます。

特に、グリスは適切に充填することで、次回のメンテナンスまでの寿命が大幅に伸びる のでおすすめです。

ぜひ皆さんも、定期的に点検・メンテナンスを行い、大切なSR400を長く楽しんでください。

それでは良きSRライフを。

【SR400】フロントフォークオーバーホール（OH）・オイル交換　作業手順

torishira — Fri, 19 Sep 2025 04:41:58 +0000

皆さんこんにちは。この記事では SR400 Final Edition のフロントフォークのオーバーホールとオイル交換 を、迷わず実行できるように作業手順や注意点を画像付きで詳しくまとめました。メンテナンスの参考になると幸いです。

フロントフォークメンテナンスの重要性

フロントフォークはブレーキをかけた際や、路面の凹凸や段差の衝撃を吸収し、バイクの走行性と安全性に直結する重要な部品です。

フォーク内部には専用のフォークオイルが入っており、オイルや内部部品は経年や走行距離によって徐々に劣化していきます。
劣化が進むと、本来のサスペンション性能や減衰力（ダンピング性能）が低下し、乗り心地や走行安定性に悪影響が出る場合があります。

目安のメンテナンス時期

オイル交換：10000～20000kmごと
オーバーホール：２～３年ごと、または20000km程度

悪路の走行や、冬季走行などの環境で走行することが多い場合はさらに短い交換時期になります。
走行中に衝撃が強くなったり、オイル劣化により動作不良を感じたら、オイル交換やＯＨを検討しましょう。

作業前に確認すること

難易度：中〜高（工具・作業スペース・基本的な整備経験が必要）
時間の目安：
オイル交換のみ：余裕を見て1日
フルOH：余裕を見て2日

作業難易度や作業工程も大目、さらに家庭にはあまりない特殊な工具も使用しますので、初心者には少し難しいです。トルク管理や工具の適切な使い方などがある方は、挑戦してみてはいかがでしょうか？

あくまでも作業は自己責任でお願いします。問題や不具合があった場合も一切責任は負えません。

自分での作業は難しいと感じた場合は無理せずに、バイク屋さんにお願いしましょう。

作業前に準備しておく道具・部品

共通（オイル交換／OHともに必要）

サスペンションオイル：ヤマハルーブサスペンションオイル G-10 推奨
（左右各約204cc。作業性や油面調整を考えると500㏄用意しておくと安心）

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ポチップ

トルクレンチ（トルク管理用）
ラチェットレンチ
ソケット（8・10・12・14・19mm）
レンチ（8・10・12・14mm）
14ｍｍスパナ（スピードメーターケーブルを外すのに使用）
17mm ヘキサゴンソケット（オイル交換のみの場合は、17㎜高ナットで代用可）
マイナスドライバー（キャップを外すのに使用）
プラスドライバー（フォークブーツのネジを外すのに使用）
フォーク油面調整用ツールorシリンジやスポイト等（油面調整に使用）
計量カップ（最低300cc程度まで測れるもの）
オイル受けトレー・廃油処理用容器
樹脂ハンマーやゴムハンマー（金属打撃で傷つけないため）
メンテナンススタンドもしくはジャッキ（センタースタンドのみでも作業できますが、さらに安定させるため用意したほうがが良い）
養生テープやガムテープ（メーターケーブルを止めておくのにあると良い）
ウエス

オーバーホールで使うもの

シールプッシャー（径に合った塩ビ管＋樹脂ハンマーでも代用可）
エクステンションバー（長め）450ｍｍ以上（ダンパーロッドボルトの回り止めで使用）私は150ｍｍと250ｍｍを合わせて使いました。
長めの8ｍｍヘキサゴンソケット（50ｍｍ程度の長さのあるもの）
ネジロック剤（中強度の物を用意）
万力やクランプ（あると分解の作業がやりやすい）
インパクトドライバー（あると作業が楽です）
コンプレッサー＆エアガン（洗浄の際はあると便利です）

ＳＲ400のフロントフォーク取り外し手順

1）準備

sr400を平坦で安定した場所に置き、センタースタンドを立てる。
長時間バイクを動かせなくなるため、作業場所には注意しましょう。
フロントを浮かせる準備。メンテナンススタンドやジャッキなどで車体が倒れないように確実に支られるよう準備
※力を掛ける作業があるため、まだジャッキアップはしない。
必要な工具・トレー等を手元に並べる。

2）ブレーキキャリパーの取り外し

ブレーキホースを固定している8㎜のボルトを外す。
キャリパーを止めている2本の12㎜のボルトを外し、キャリパーをブラケットごと取り外す。
ブレーキキャリパーを取り外した後、ホースのテンションがかからない位置にやさしく吊るして保管。ディスクやホイールの取り外しに干渉しないように。

⚠️注意：ブレーキキャリパーを外したら、レバーを握らないようにしましょう。

3）フロントホイールの取り外し

アクスルナットを19mmソケットで外す。
左フォークエンドのクランプナット×2本を14mmレンチで緩める（緩めるだけでOK）。
ジャッキアップしてシャフトを抜く。

センタースタンドを使っているのであくまで補助としてジャッキアップ。フロント側に倒れないように支えています。やり方は各自自己責任でお願いします。

シャフトが抜きにくければシャフト穴にドライバーを差し込んで補助。

樹脂ハンマーで叩く際はナットを必ず装着。そのまま叩いてしまうとネジ山を壊す可能性があります。
シャフトを抜いてホイールを取り外す。
タイヤの重みでシャフトに負担がかからないよう、足の甲で軽く支えながらシャフトを引き抜く。

私はタイヤのサイズが大きいので、下に板を挟んで作業しました。
ホイールを取り外したら、左にスピードメーターギア・右側にホイールシール＆カラーといった小さい部品を落としたり紛失しないよう気を付けましょう。

4）その他の取り外し

メーターギアのケーブルを14mmのオープンスパナで外し、。フェンダーのガイドからも外す。

ケーブルを外すと、メーターチューブ内のインナーケーブルが落ちてくるため、インナーが抜け落ちないようテープで仮固定しておきます。そのあと、フェンダーのガイドからも外しておきます。
フロントフェンダーのボルト（12mm ×4本）を外す。
フェンダーの取付ボルト右側はブレーキホースブラケット共締め。ボルトは4本とも同一なので管理しやすいです。

私はフェンダーアッパーを取り付けていますが、純正の場合は、片方12㎜のボルト2本ずつで止まっています。

5）フロントフォーク本体の取り外し

最初にフォークブーツリテーナースクリューを取り外す。
A.アッパーブラケットのピンチボルト（左右各1本）、B.ロアブラケットのピンチボルト（左右各2本）を順に緩める。

※フロントフォークを取り外すだけなら、このままフォークを下に引き抜けば取り外し完了です。
アッパーブラケットから引き抜き、少し下げた状態でロアブラケットを一度固定する。（フォークキャップを緩めるための作業スペースを確保するため）
その状態でフォークキャップカバーを外し、フォークキャップを軽く緩める（17mm六角）。キャップを完全に外すのは後で。緩めておくことで後工程が安全。
※フォークキャップが固く締まっており、フォークを取り外した後に緩めるのは大変です。
再度、ロアブラケットを緩め、フォークを下へ引き抜き、取り外す。

これでフロントフォークの取り外しは完了です。

分解・清掃（オイル交換のみ／フルOH）

オイル交換のみ

ここからは左右共通です。基本は「外したものを同じ向き・同じ位置へ戻す」。

フォークブーツを外す
事前に緩めておいたフォークキャップを完全に外す（Oリングあり）。外す時はスプリングの反発に注意し、手のひらで押さえながらゆっくり外す。
スプリングとスプリングシートを取り出す（オイルまみれなので、オイル受けや廃油処理用容器を用意しておく）。
フォークを逆さにしてオイルを排出。ゆっくりストロークしながら内部のオイルをできる限り出す。さらに2〜3時間逆さ放置すると更に効果的。

※この際、インナーチューブをアウターチューブに強く底突きさせないようにする。
ロックピースが破損する可能性があります。

※ここまででオイル交換のみなら、オイル注入とエア抜きに進む。

フルOH　フロントフォールの全バラ手順

左フォークのアクスルホルダーを外す（14mm ×2）。
ダストシールとシールクリップを外す
マイナスドライバーで慎重に作業、アウターチューブを傷つけないように作業しましょう。
フォーク下部のダンパーロッドボルト8㎜のキャップボルトを外す（ヘキサゴンソケット8㎜を使用）。
この時、内部のダンパーロッドが供回りしないように、17mmのヘキサゴンソケットをエクステンションバーで延長し、反対側のインナーチューブ内部から回り止めをかけて作業する。

私は、クランプとウエスを使ってアウターチューブを固定しました。
※サビて固着していることが多いので、ボルトをなめらないように気を付けて作業する
インナーチューブからダンパーロッド、リバウンドスプリングを取り出す。
インナーチューブを抜き取る。
アウターチューブをクランプや万力等で水平に固定し、慎重に引き抜く。（オイルが垂れるのでオイル受け及び、廃油処理ボックスを準備）

少し勢いをつけながらストンッストンッとストロークして引っ張ると、スライドメタルに押されて、オイルシールが抜けてきます。

このように、オイルシール・ワッシャー・スライドメタル・ピストンメタルが一緒に抜けてきます。
残りの、オイルロックピースを取り出す。

アウターチューブの底にはまって取れない場合は、長い棒などを使って取ります。
私の場合は木の棒を使って取りました。アウターチューブの内側を傷つけない素材が良いです。
スライドメタルは、マイナスドライバーなどを隙間に入れて取り外す。
インナーチューブを傷つけないように注意

左右ともに同じ作業をして、すべての部品の分解が完了です。

洗浄・点検

金属部はパーツクリーナーで洗浄→エアブロー（ない場合は自然乾燥）。
メタル類（スライドメタル、ピストンメタル等）は摩耗や段付きがないか確認。指で触って引っかかりがあるようなら交換。
チューブは点サビ・縦傷・くすみを入念にチェック。軽微な点サビは研磨で落とせる場合もあるが、深い傷がある場合は交換必須。
ゴム（シール・ダストシール）は基本的に新品交換。
ダンパーロッドの樹脂製のピストンリングも交換すると良い

フロントフォークの組み立て

すべての部品に汚れやごみの付着がないか確認。小さなゴミや毛くずが混入しないように作業環境を整えるます。
インナーチューブにスライドメタルを取り付ける。

私は傷がつかないよう、フォークオイルを塗布しておきました。
リバウンドスプリング／ダンパーロッドをインナーチューブにダンパーロッドが底から突き出るまでゆっくり差し込む。
インナーチューブの内部を傷つけないよう注意すること。
インナーチューブの外面にもサスペンションオイルを薄く塗布。
ダンパーロッドの先端にオイルロックピースをはめて、インナーチューブをアウターチューブに挿入する。ガスケットを忘れず取り付け、ダンパーロッドボルトにネジロック剤を少量塗布して締結する。

オイルロックピースの向きに注意してください。テーパー部分が上になるように取り付けます。

今回はＤＣＭで購入した緩み止め材を使用。サイド取り外しが可能な、中強度のものを使用してください。

取り外しの時同様、17㎜のヘキサゴンソケットをエクステンションバーで延長したもので、ダンパーロッドを固定しつつボルトを締め付ける。（締付トルクは28Nm）
ピストンメタルとワッシャーを入れた後、オイルシールの圧入
オイルシールにはグリスかサスペンションオイル、インナーチューブの外面には再度フォークオイルを塗っておくこと

オイルシールの上下の向きに注意。
フロントフォークの上面をポリ袋やラップで覆い、組付け時にオイルシールを保護すること。

この順番です。

シールプッシャーで圧入します。
ちなみにシールプッシャーの代わりとして、サイズに合う塩ビ管などで代用する方法もあるようです。おすすめはしませんが…

クリップ溝が見える位置までまっすぐ打ち込む。
シールクリップ→ダストシールを装着。

クリップは指でも入りましたが、難しい場合はマイナスドライバーなどで押し込みましょう。
アウターチューブにキズを付けないように注意

ダストシールは手でも容易に装着できました。

オイル注入とエア抜き

推奨オイル：ヤマハルーブサスペンションオイル G-10

目安量：左右それぞれ204cc（安全側にして最初は210ccほど入れてから油面で合わせると作業が楽）

注ぎ方：泡立てないよう静かに流し込む。ゆっくり30～40回ストロークしてエアを抜く。

注意点：左右差が出ないよう同じ手順を厳密に反復。左右でストローク回数や放置時間が異なると、含有気泡量に差が出て実効油面がズレることがあります。作業リズムを左右で揃えるのがコツ。

サスペンションオイル注入のステップ

油面調整での余裕を見て、約210㏄のサスペンションオイルをインナーチューブに静かに注ぐ。
泡立てないようにノズルを内壁に沿わせる。
エア抜きのためゆっくり３分〜7割のストローク（急激に上下させない）。全上げ全下げは避ける。30〜40回ほどゆっくり往復してエアを抜く。
ちなみに上部のインナーチューブを手のひらで軽く塞ぎ、軽い内圧をかけると微細気泡が出やすい（手で強く押さえすぎない）。
徹底するなら、その後2時間ほど放置して微細気泡を抜くとよい。

ちなみに気温が低い場合は、日当たりの良いところにおいて、オイルを温めるのもエア抜きには効果的です。

フォークオイルの油面調整

油面とは？
フォークをフルボトム（全縮）させた状態で測るフォーク上部からオイル上面の高さ。油面が高いほど空気室が小さくなり、
●ＳＲ400 規定値：182mm

フォーク油面調整用ツールのノズル長を182mmでガイドを固定
スポイトなどで行う場合は、182㎜の場所に印をつける。
フォークを垂直に固定し、フルボトム（全縮）している状態にし、オイルをシリンジで吸い取る。

ガイドをフォーク上部につけた状態で、シリンジで余分なオイルを吸い上げる。
左右のオイル量に誤差が出ないようできる限り同じ条件で作業してください。

フォーク単体の最終組付け

オイルが泡立たないよう、ゆっくり丁寧に作業すること。

インナーチューブを伸ばし、スプリングを入れる（向き注意：粗巻き＝下、細巻き＝上）。
フォークキャップOリングに薄くオイルかグリスを塗布し、ワッシャー（スプリングシート）をセット。
フォークキャップを押し込みながら仮締め（本締めは車体装着後）

スプリングでテンションがかかった状態で締めていくので、フォークキャップを強く押しつけながら締め込みます。
フォークブーツを装着

フロントフォークを車体へ取付け・トルク管理

装着手順

アッパー／アンダーブラケットのクランプ部へ薄くグリスを塗る（防錆・密着性向上）。
外した時同様アンダーブラケットへフォークを差し込み、キャップボルトの作業スペースを確保しながらブラケットを一度固定する。
フォークキャップボルトを規定トルクで本締め。（規定トルク：23Ｎｍ）
再度アンダーブラケットを緩め、トップブラケットへ差し込み、既定の突き出し量に合わせ仮固定する。

フロントフォーク突き出し量の基準：SR400は0mm（面取りを除いたフラット面で判断）
高さを合わせたら、アッパーブラケットとアンダーブラケットを規定トルクで締めつける。（規定トルク　アッパーブラケット：16Nm　アンダーブラケット：17Nm）

アッパーブラケット：16Nm↑

アンダーブラケット：17Nm↑
フォークブーツリテーナースクリューを締める。（規定トルク：2.5Nm）

フロントフォークの高さ調整

正確に組んだフォークでも、実際にはばね下の長さが左右で微妙に異なります。
そこで、アクスルシャフトの実をフォークにクランプさせて、左右の高さが合っているかを確認します。

左のフォーク下部のアクスルホルダーを仮りで取付け、アクスルシャフトを一度フォークに通して、左右の高さがあっているかを確認する。

アクスルホルダーは前後向きあります。下のマークが前を向くように取り付けます。

ナットを締める順番もあります。必ず前を締め付けその後に後ろ側のナットを締め付けます。後ろ側に隙間が空くのが正解です。

私はアンダーブラケットの下側にスケールを当てて長さを測りました。
左右目線の高さを合わせて、できる限り正しく図りましょう。
左右で高さが異なるようなら、低い側の突き出し量を増やす方向で調整。
フォークの平行を優先して取り付けましょう。
※差があまりにも極端なら、ブラケットの歪みを点検してください。

規定トルクまとめ

フォークキャップ：23Nm
アンダーブラケット：17Nm
アッパーブラケット：16Nm
フォークブーツリテーナースクリュー：2.5Nm

フロント回りを元通りに組み付ける

1. フロントフェンダー

右側はブレーキホースブラケットを共締めすることを忘れずに。
12mmボルト×左右2本ずつ。
規定トルク：16Nm。

2. フロントホイール

作業前にアクスルシャフトへグリスをたっぷり塗布する。
左：スピードメーターギア。右：ホイールシール＆カラーをしっかりホイールはめ込んでおく。
タイヤの重みでシャフトに負担がかからないよう、足の甲で軽く支えながら、シャフトを挿入し、ワッシャーを入れ、アクスルナットを軽く取り付ける。その後ジャッキを下すし、規定トルクで締めつける。（規定トルク105Nm）

ワッシャーの入れ忘れ注意

トルクを掛ける前に必ずジャッキをおろしておきます。

規定トルクで締めつけます。（規定トルク105Nm）
左フォークエンドのクランプナット×2（14mm）を締め付け。先に前側、次に後ろ側の順番で締め付けます。後ろ側が空いている状態が正常。締め付けトルク（9Ｎｍ）
メーターギアのケーブル（14mmレンチ使用）をフェンダーのガイドに通し、ギアユニットに確実に取り付けましょう。締め付けトルク（4.5Ｎｍ）

3. ブレーキキャリパー

まずキャリパーボルトの取り付けボルト2本を規定トルクで締め付け。（規定トルク：40Nm）
その後ブレーキホースホルダーのボルトを締め付けます。（規定トルク：10Nm）

規定トルクまとめ

フェンダーボルト4本：16Nm
フロントホイールアクスルナット：105Nm
ホイールアクスルホルダーナット（クランプナット）2本：9Nm
ブレーキホースホルダーボルト：10Nm
キャリパーボルト2本：40Nm

最終点検と試走

ブレーキの遊び・引きずりを点検（キャリパーを外したため念のため）
フォーク周りのオイル滲みがないか確認
ハンドルを左右に切ってホース＆ケーブルの当たりや突っ張りを確認
試走は低速から。段差越えで異音がないか、ブレーキ時の姿勢、直進性、スピードメーターが正常に作動するか等を確認

異常があればすぐ停止して点検。オイル滲みやストローク末端での底突き感、片側だけ固い等はシールの噛み込み、油面ミス、トルク不良が考えられる。

※もし自分での解決が難しそうなら、無理をせずにバイク屋さんに相談しましょう。

問題が無ければ、SR400のフロントフォークのメンテナンス完了です。

廃油処理と環境面の注意

廃油は各自治体のルールに従って処理してください。集積所に出す前に小さな容器に移し、吸着材に染み込ませる等の指示がある場合もあります。絶対に庭や側溝へ流さないこと。

まとめ（最後に）

SR400のフロントフォークのOHは工程が多く手間もかかりますが、正しく行えば操縦安定性と乗り心地が確実に改善します。フルOHが不安なら、まずはオイル交換のみから挑戦してみてください。作業中に不安な点があれば無理をせずバイク屋さんに相談するのが安全です。

【サスペンション】タグの記事一覧｜SRメモブログ

【SR400】純正リアサスペンションのプリロード調整方法を解説

プリロードを変えると起こる変化

プリロードを強くした場合（スプリングを縮めた場合）

プリロードを弱くした場合（スプリングを伸ばした場合）

プリロードはどんな時に調整するの？

準備する工具・用品

工具・用品類

SR４００リアサスペンションのプリロード調整方法

①センタースタンドで車体を安定させる

②（任意）右側サイドカバーを外す

③右側タンデムステップを取り外す

④（任意）右側タンデムステップを取り外す

⑤リアサスペンションのプリロード調整を行う

現在の調整位置を確認

アジャスターを回して希望の段数へ調整

反対側も同じ段数に調整

⑥タンデムステップを元通り取り付ける

⑦サイドカバーを取り付ける

⑧最終確認

規定トルクまとめ

まとめ

【SR400】スイングアームピボットシャフトのグリスアップ手順を解説

グリスアップの目安頻度

準備する工具・用品

工具類

ケミカル類

関連部品

SR400 スイングアームピボットシャフトのグリスアップ手順

① SR400付属のグリースニップルを用意する

② スイングアームニップル部のカバーボルト（8mm）を左右取り外す

③ ニップル部を養生する

④ スイングアームピボットシャフトへグリス注入

⑤ グリースニップルを取り外す

⑥ カバーボルト（8mm）を取り付ける

⑦ グリースニップルを元の位置へ戻す

まとめ

【SR400】スイングアームの取り外し・取付け・メンテナンス作業手順を解説

準備するもの

基礎工具

特殊な工具

ケミカル類

関連部品

スイングアーム取り外し手順

車両を安定させる

シートを外す

マフラーを外す（任意）

リアホイールを外す

チェーンカバーを外す

左右タンデムステップの取り外し（任意）

グラブレールを外す

スイングアームピボットを外す準備（固着確認）

スイングアームを取り外す

ブレーキペダルシャフトのピボット部の分解

スイングアームのＯＨ（オーバーホール）手順

スイングアームの分解

クリーニングと点検

スイングアームの組付け

SR４００スイングアームを車体に組付け

スイングアームをフレームに取付け

リアショックの仮付け

ピボットシャフトの固定

グラブバーを取付け、リアショックを固定

リア周りを元通りに組みなおす

タンデムステップの取付け

チェーンカバーの取付け

リアホイールの取り付け

トルクロッド本固定

シートを取り付ける

マフラーの取り付け

スイングアームピボットシャフトのグリスアップ

最終チェック

規定トルクまとめ

まとめ

関連部品

【SR400】フロントフォーク オーバーホール（OH）・オイル交換 作業手順

フロントフォークメンテナンスの重要性

作業前に確認すること

作業前に準備しておく道具・部品

共通（オイル交換／OHともに必要）

【SR400】フロントフォークオーバーホール（OH）・オイル交換　作業手順

フルOH　フロントフォールの全バラ手順