【ハンドル】タグの記事一覧｜SRメモブログ

キジマ(Kijima) バイクパーツグリップシーンセレクト HMC ラバー製 120mm φ22.2mm 貫通タイプソフト(やわらかめ) 汎用 201-6821

ポチップ

ハリケーン(HURRICANE) 80クラシックハンドルセットH304-079C

SR400用の80クラシックハンドルセットです。
ハンドル本体に加えて、取り付けに必要なケーブル類やブレーキホースがセットになった商品になります。

80クラシックハンドルは、純正ハンドルよりも絞り角が大きく、グリップ位置が手前に来る形状のため、純正よりもアップライトな乗車姿勢になりやすいのが特徴です。
名前の通りクラシック感のあるデザインを採用しており、SR400の純正らしい雰囲気を崩しにくいハンドルでもあります。

また、ケーブル類やブレーキホースがセットになっているため、別途必要部品を揃える手間が少ないのも嬉しいポイントです。

【セット内容】

ハンドル：スチール製クロームメッキ（外径φ22.2mm／内径φ18mm）
スロットルケーブル
クラッチケーブル
デコンプケーブル（ブラックアウター仕様）
ブレーキホース（フルステンレスメッシュ仕様）

【ハンドルサイズ】

全高：80mm
全幅：720mm
ホルダー取付部有効幅：155mm
プルバックサイズ：235mm
内入角度：50度
前傾角度：65度

準備する工具・用品

工具・用品類

トルクレンチ
ラチェットレンチ
ソケット（8・10・12ｍｍ）
ヘキサゴンソケット（6ｍｍ）
レンチ・スパナ（8・10・12・13・14ｍｍ）
※13ｍｍスパナは2本必要になります。無い場合はモンキーレンチなどで代用。
六角レンチ（5ｍｍ）
プラスドライバー
マイナスドライバー（3～4ｍｍ程度の小さいもの）
プライヤーやラジオペンチ
ロングノーズプライヤー（タンク脱着時にあると便利）
ホースプライヤー（タンク脱着時にあると便利）
内装剥がし（グリップやボルトキャップを外すのに使用）
コンプレッサーとエアガン（グリップを外す際にあると便利）
インパクトドライバー（スイッチボックスのネジを外す際にあると便利。なめ防止）
シリンジ・透明な耐油ホース（ブリーダーからのエア抜き・フルード抜き用）
ワイヤーインジェクター（ワイヤーケーブルの注油に使用）
金尺・スケール・ノギスなどの測定器具
廃油処理箱（交換後の古いフルードの廃棄に使用）
ビニールテープ
グローブ
養生テープ
ウエス（汚れ対策）

ケミカル類

グリス
ワイヤールブやチェーンルブ（ワイヤーケーブル類の注油に使用）
ブレーキフルード
パーツクリーナー（清掃用）
シリコンスプレー（ゴムパーツ類の脱着などあると便利）
ハンドルボンド

SR400ハンドル交換作業手順

本記事は、あくまで筆者が実際に行った取付け手順を紹介する内容です。
取り外し順などは必ず同じ手順で行う必要はないため、参考程度にご覧ください。

さらに今回の記事は、

ブレーキホース交換
スロットルワイヤー交換
クラッチワイヤー交換
デコンプワイヤー交換

を含めた、ケーブル・ホース類をすべて交換するハンドル交換作業を紹介します。

ハンドルバーのみを交換の場合は、純正ハンドル脱着記事の方が分かりやすいと思いますので、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。

https://ezomemo-blog.com/sr400-handlebar-installation-removal/

事前準備

①センタースタンドで車体を安定させる

平坦で安定した場所に車体を設置し、センタースタンドを使用して車体を安定させる

②メーターを養生する

作業中は工具やパーツクリーナーが接触する可能性があるため、タオルやウエスを使用してメーター周りを保護しておきます。

③フューエルタンクを取り外す

スロットルワイヤー交換には、フューエルタンクの取り外しが必要です。
フューエルタンクの詳しい取り外し手順を知りたい方は別記事を参考にしてください。

https://ezomemo-blog.com/sr400-fueltank-installation-removal/

④ヘッドライトレンズを取り外しておく

スイッチなどの配線にアクセスするため、先にヘッドライトレンズを外しておくことをおすすめします。

プラスドライバーを使用し、ヘッドライト左右下部のプラスネジ2本を取り外す
ヘッドライトレンズ下側を手前へ引き出し、そのまま上方向へ持ち上げて取り外す
ヘッドライト裏側に接続されているカプラーを取り外す
取り外したヘッドライトレンズは、割れないよう安全な場所へ保管しておく
ハーネスの取り回しを写真などで記録しておくと安心
ハーネス固定用のクリップはこの時点で取り外しておくと良い

ハンドル回りのケーブル・ホース類の取り外し

⑤クラッチワイヤーを外す

ゴムブーツ・カバーをずらして作業スペースを確保し、ロックナットを緩める
アジャスターを一度締め込んでから溝を一直線に合わせる
アウターケーブルを引き抜き、ワイヤーとタイコ部分を溝に沿って取り外す
ゴムブーツカバーを取り外しておく
ゴムブーツカバーも劣化や破損が見られたら交換推奨です

⑥クラッチスイッチを外す

クラッチホルダー下部の爪ロックをマイナスドライバー等で押し込みながら引き抜くことで取り外す
無理に引っ張ると爪が破損する恐れがあるため注意。
※破損した場合は新品へ交換すること

⑦デコンプワイヤーを外す

シリンダーヘッド側のキャップボルト（六角5ｍｍ）を外し、デコンプブラケットを取り外す
デコンプカムからケーブルエンド（タイコ）を外す
ハンドル側からケーブル（アウターチューブ）を引き抜く
レバーの溝に沿ってタイコをスライドさせて取り外す

⑧ブレーキスイッチを取り外す

念のため、スイッチのケーブルの取り回しを写真で記録するとよい
ブレーキレバー付け根のゴムカバーをずらして、レバーホルダーにアクセス
ホルダー下部のブレーキスイッチの爪ロックをマイナスドライバー等で押し込みながら引き抜くことで取り外す
無理に引っ張ると爪が破損する恐れがあるため注意。
※破損した場合は新品へ交換すること

⑨ブレーキホースを外す

ブレーキフルードの抜き取り

リザーバータンクのプラスネジ2本を取り外し、ダイヤフラムプレートとリザーバーダイヤフラムを取り外す
ネジが固い場合があるため、ネジ頭をなめないよう注意して作業を行う。
また、ダイヤフラムに劣化や破れがある場合は新品へ交換する。
シリンジやスポイトを使用し、リザーバータンク内の古いブレーキフルードを吸い取る
取り出したフルードは廃油処理箱などへ入れ、適切に処分する。
リザーバータンク内のフルードを抜いたら、一度ダイヤフラムプレートとリザーバーダイヤフラムをセットし、キャップを締めておく
ブレーキキャリパーのブリーダーキャップを取り外し、レンチ（8mm）をブリードスクリューへ掛けておく
この時点ではまだブリードスクリューは緩めない。
ブリードスクリューのニップルへホースを接続し、ホース先端を受け容器へ入れる
参考として、筆者は内径Φ6mmのホースを使用しました。
準備ができたら、ホースやキャリパー内のブレーキフルードを抜き取る

ブレーキフルードの抜き取り方法

ブレーキレバーを握る
レバーを握ったままブリードスクリューを少し緩める
レバーを握り込み、フルード排出後にスクリューを締める
レバーを離し、①〜③を繰り返す

ホースからフルードが出なくなったら、ブリードスクリューを仮締めし、ホースをニップル部から外しておく
フルードが垂れるため、ウエスなどで受けること
レンチ8ｍｍも取り外しておく

ブレーキホースの取り外し

取り外し前に、ブレーキホースの取り回しを写真で記録しておく
元通りに組み付けやすくなるため、事前に撮影しておくと安心です。
ブレーキホースホルダーを取り外す
アンダーブラケット下とフロントフェンダー部にある取付ボルト（8mm）を外し、ホルダーとボルトは紛失しないよう保管しておきます。
ブレーキキャリパー側のユニオンボルト（12mm）を取り外す
ブレーキフルードが垂れるため、ウエスなどで受けながら作業を行います。
取り外したガスケットは再利用せず、新品へ交換してください。ユニオンボルトも劣化や損傷があれば交換すること
マスターシリンダー側のユニオンボルト（12mm）も取り外す
取り外したガスケットは再利用せず、新品へ交換してください。ユニオンボルトも劣化や損傷があれば交換すること
マスターシリンダー側のホース先端を傷つき防止のため、養生テープで保護
車体から引き抜いてブレーキホースを取り外す

⑩スロットルワイヤーを外す

スロットルボディー側

取り外し前に、戻し側（前側）／引き側（後側）の位置関係を確認して写真を撮っておく
10mmスパナで、戻し側・引き側それぞれのロックナットを緩める
スパナが入りにくい場合は、先にアジャスティングナットを緩めておく。
ケーブルをホルダーからずらし、ワイヤーエンド（タイコ）をスロットルボディーから取り外す

スロットルホルダー側

組み付け時に分かりやすいよう、戻し側／引き側をマーキングしておく
13mmスパナで中空ボルトを取り外す
スロットルホルダー固定スクリュー2本を取り外す
固い場合は、ネジなめ防止のためインパクトドライバーの使用がおすすめ。
スロットルホルダーを上下に分割し、ワイヤーエンド（タイコ）を取り外す
無理にこじらず慎重に作業を行う。
スロットルホルダーは配線に負担がかからないよう避けておく。
スロットルチューブをハンドルから引き抜いておく

純正ハンドルの取り外し

⑪ハンドルの各パーツを取り外す

スイッチボックス（左側）

プラスドライバーでスイッチボックス下のプラスネジ×2本を取り外す。
奥側のネジはデコンプレバーを握った状態で回すと作業しやすい。
※固い場合は無理に回さず、ネジ頭のなめに注意。特に初回は固着していることが多いため、インパクトドライバーの使用も有効。
ネジは長さが異なるため注意し、紛失しないよう保管すること
奥側：短ネジ / 手前側：長ネジ
ネジを外したらスイッチボックス（左側）を取り外し、配線に負担がかからないよう下へ避けておく

グリップ（左側）

内装剥がしなどを差し込み隙間を作り、パーツクリーナーを吹き付ける
軽く捻ってなじませた後、エアガンで内部にエアーを送り込む
「隙間作成 → クリーナー → 捻る → エアー」を繰り返し、徐々に取り外す

クラッチレバーホルダー

レバーホルダーの固定ボルト（10ｍｍ）を緩める
※ホルダーが動く程度に緩めるだけでＯＫ
レバーホルダーをスライドさせてハンドルから抜き取る

マスターシリンダー

マスターシリンダーやホルダーを落下させないよう注意しながら作業を行う
また、ブレーキホースの取付け口を下にするとブレーキフルードが垂れる可能性があるため注意。筆者はウエスで養生しました。
固定ボルト（10mm）2本を緩め、マスターシリンダーホルダーと本体を取り外す
※緩める順番：下→上

⑫純正ハンドルを取り外す

内装剥がし等を使用して、ハンドルポスト上部のボルトキャップ×4個を取り外す
※キャップは紛失しないよう保管しておく
ヘキサゴンソケット（6ｍｍ）を使用して、ハンドルポストのヘキサゴンボルト×4本を緩める
※手前側 → 奥側の順で緩める
ヘキサゴンボルト×4本を外し、ハンドルポスト（上側）を取り外す
※ハンドルが落下しないよう支えながら作業すること
ハンドルバーを取り外す

カスタムハンドルの仮付け

⑬ハンドルの位置合わせを行う

カスタムハンドルの梱包や表示シールなどは事前に取っておく
※ハンドル中央のハリケーン純正シールは位置決めのために使用するため外さない
ハンドルをハンドルポストにセットする
ハンドルポストを➡マークを前向きにしてセットする
ヘキサゴンボルト×4本をハンドルが動く程度でセットしておく
ここで、ハンドルの左右を均等にセットしておく。
筆者は、ハリケーン純正シールの△マークを基準に、ノギスで左右を測りながら中央へ合わせて調整しました。
ハンドルの取付け角度をお好みに合わせて調整する
※本格的な調整は最後に行うため、ここではある程度でＯＫ

⑭カスタムハンドルを一度固定する

取付け角度がある程度決まったら、ヘキサゴンボルト×4本を規定トルクで順番に締め付ける
※締め付けは「奥側 → 手前側」の順
規定トルク：23Ｎｍ

ケーブル類の交換

⑮スロットルワイヤーの交換

今回は解説を簡略化していますので、詳しい手順を知りたい方は別記事を参考にしてください。↓

https://ezomemo-blog.com/sr400-throttlewirecable-replacement/

スロットルワイヤーの取り外し

ワイヤーの取り回しを写真で記録しておく
取り回しを間違えると、スロットル不良や事故につながる恐れがあります。
クランプを取り外す
フレーム側のクランプ固定ネジを外し、ワイヤーをフリーにする。
スロットルワイヤーを車体から取り外す
ナット部を養生し、引き側・戻し側ともに取り外す。

新しいスロットルワイヤーの注油

取り付け前に、スロットルチューブやワイヤーへ注油・グリスアップを行っておく。
SR400のスロットルワイヤーは一般的なワイヤーインジェクターが使用しにくいため、ビニール袋を使用してワイヤールブを注油すると作業しやすい。

新しいスロットルワイヤーの取付け

スロットルワイヤーの先端を傷つき防止のため、養生テープなどで保護しておく
ワイヤーを車体へ通す
取り外し時に撮影した写真を参考に、元通りの取り回しで通す。
ワイヤーの動きや取りまわし等は後で調整を行うため一度この状態でストップ

⑯クラッチワイヤーの交換

今回は解説を簡略化していますので、詳しい手順を知りたい方は別記事を参考にしてください。↓

https://ezomemo-blog.com/sr400-clutch-cable-replacement/

クラッチワイヤーの取り外し

ワイヤーの取り回しを写真で記録しておく
取り回しを間違えると、事故につながる恐れがあります。
エンジン側（プッシュレバー側）のクラッチワイヤーを取り外す
タイコ部を横へずらしながら取り外し、ワイヤーを取付穴から抜き取る。
エンジンの取付穴からワイヤーを引き抜いて取り外す
先端を傷つき防止のため養生テープなどで保護し、車体からワイヤーを取り外す

新しいクラッチワイヤーの注油

ワイヤーインジェクターを取り付ける
両端をウエスで養生しておく。
ワイヤールブを注油する
反対側からルブが出るまで注油し、ワイヤーを数回動かしてなじませる。

新しいクラッチワイヤーの取付け

※任意　筆者は、レバー側を通しやすくするためゴムカバーを取り外しました。
ハリケーン製はやや硬めなため、必要に応じて純正品へ交換するのもおすすめです。
さらに、傷つき防止のためワイヤー先端を養生しておく。
取り回しに注意しながら、クラッチワイヤーを元通りに車体へ通す
エンジン側のワイヤータイコ部へグリスを塗布する
エンジン側へワイヤーを取り付ける
ワイヤーを取付穴へ通し、タイコ部をセットする。
ゴムブーツはシリコンスプレーなどを使用すると取り付けしやすい。
ワイヤーの動きや取りまわし等は後で調整を行うため一度この状態でストップ

⑰デコンプワイヤーの交換

デコンプワイヤーを取り外し

取り回しを写真等で記録しておく。
エンジン側のデコンプワイヤー先端を、傷つき防止のため、養生テープ等で保護し、車体上側へ引き抜いてワイヤーを取り外す。

新しいデコンプワイヤーの注油

ワイヤーインジェクターを取り付ける
両端をウエスで養生しておく。
ワイヤールブを注油する
反対側からルブが出るまで注油し、ワイヤーを数回動かしてなじませる。

新しいデコンプワイヤーの取付け

※任意。傷つき防止のため、筆者はアジャスター部分のゴムチューブを純正から新しいデコンプワイヤーに移植しました。
ワイヤーから外しにくいため、シリコンスプレーで潤滑して取り外しました。
先端を養生し、新しいデコンプワイヤーを車体へ通す。
※参考までに、クラシック80ハンドルではデコンプワイヤーがやや長めに感じました。
取り回しは工夫しながら調整すると良いと思います。
ワイヤーの動きや取りまわし等は後で調整を行うため一度この状態でストップ
※ちなみにデコンプワイヤーは少し長めで窮屈になったため、筆者はあとで取り回しを少し変えました。

ハンドル周りの各パーツを取り付ける

⑱ハンドル右側のパーツの取付け

スロットルホルダーの配線調整

スロットルホルダーの配線は、そのままでは長さが足りないため、ヘッドライトケース内で配線を調整する。
こちらの赤いカプラーの配線がスロットルホルダーの配線になります。
念のため筆者は、チューブの無い場所はビニールテープで巻いて対応
ハンドルにスイッチボックスが届く程度に配線を調整する

スロットルワイヤー関連グリスアップ

ハンドルのスロットルコーン取付け部分に薄くグリスを塗っておく
※粘度の高いグリスを使用するとスロットルが重くなるのでNG
スロットルチューブとスロットルボディのワイヤーエンド部取り付け部・ワイヤー溝にも軽くグリスを塗布
引き側・戻り側のワイヤーのエンド部（タイコ部）にもそれぞれグリスを塗布

スロットルチューブ・スロットルホルダーの取付け

スロットルチューブをハンドルへ差し込む
スロットルホルダー下部分に引き側・戻し側それぞれのワイヤーのエンド部分を通す
引き側・戻し側を間違えないよう注意
スロットルホルダー下部分をセットして、スロットルチューブの溝にワイヤーを沿わせ、タイコを確実に溝へセットする
スロットルホルダーを上下で合わせる
スイッチボックスとスロットルが奥まで差し込まれていることを確認し、任意の角度に調整したうえで、プラスネジ×2本を締め付け固定する。
規定トルク：3.5Ｎｍ
オープンスパナ（13ｍｍ）を使用して中空ボルト（13mm）を引き側・戻し側ともに締め付け
※規定トルク不明のため一般的な締め付けで対応
続いてスロットルボディ側。引き側と戻り側それぞれ、ワイヤーを溝に沿わせて、エンド部（タイコ部）を確実にセット
事前に撮影した写真を確認し、引き側・戻し側を間違えないよう注意
ケーブルホルダーへアジャスター部分をセットする
再度ワイヤーケーブルの取り回しを確認する
ハンドルを左右に切って、ワイヤーの張りや無理がかかっていないかを確認する
ワイヤーケーブルにクランプをセットする
クランプにはアースリード線が共締めされているため、取り付け時に忘れず元どおり共締めする
プラスドライバーを使用して、ワッシャー付きのプラスネジで取り付ける。

マスターシリンダーを取り付ける

マスターシリンダー本体をハンドルへセットする
ホルダーの「UP」マークを上向きにし、固定ボルト（10mm）でハンドルへセット
ブレーキレバーが自然に握れる位置へ合わせ、下側→上側の順で固定ボルト（10mm）を仮固定する。

⑲ハンドル左側のパーツの取付け

クラッチレバーホルダー

クラッチレバーホルダーをハンドルへ差し込む
グリップ・スイッチボックス分のスペースを残して、固定ボルト（10ｍｍ）を仮固定する
※グリップ＋スイッチボックスで約165ｍｍ以上スペースがあれば良い

左側グリップ

左グリップを奥まで差し込む
- 入りにくい場合はパーツクリーナー
- 緩い場合はハンドルボンドを使用する

左側スイッチボックスの配線調整

スイッチボックスの配線はそのままの長さだと届かないため、ヘッドライトケース内のスロットルホルダーの配線を調整する
※大きめのクリーム色のカプラーの配線が左側スイッチボックス
念のため筆者は、チューブの無い場所はビニールテープで巻いて対応
ハンドルにスイッチボックスが届く程度に配線を調整する

左側スイッチボックス

左スイッチボックスを取り付け、グリップへ軽く接触する位置へ合わせる
角度を好みで調整し、プラスネジ2本で仮固定する
※奥側：短ネジ／手前側：長ネジ
クラッチレバーホルダーもスイッチボックスへ接触する位置まで移動し仮固定する

ハンドル回りのケーブル・ホース類の取付け

⑳ブレーキスイッチを取り付ける

配線の長さが足りない場合はヘッドライトレンズ内ののケーブルを少し調整して対応
クリーム色の細めのカプラーの配線がブレーキスイッチ
取付けの向きに注意しながらブレーキレバーホルダーに差し込み、爪が「カチッ」と確実にロックされるまで押し込む
ブレーキレバーのゴムカバーを元通りセットしておく

㉑ブレーキホースを取付ける

ブレーキホースの取付け

事前に撮影しておいた写真を参考にしながら、純正と同じ取り回しで、新しいブレーキホースを車体に通す

取り回しの参考にどうぞ↓
マスターシリンダー側のブレーキホースを取り付ける
「純正ユニオンボルト → ガスケット → バンジョー → ガスケット」の順でセットし、仮締めしておく。
バンジョーアダプターの曲がりは取り回しによって向きを変えてください。
ブレーキキャリパー側のブレーキホースを取り付ける
ブレーキキャリパーの突起へブレーキホースを合わせ、「ユニオンボルト → ガスケット → バンジョー → ガスケット」の順でセットし、仮締めする。
ブレーキホースホルダーの取り付け
事前に撮影した写真を参考にホースの取り回しを確認し、ブレーキホースホルダーを取り付ける
- フェンダー側規定トルク：10Nm
- アンダーブラケット側：規定トルク不明のため一般締め付けで対応。純正のブレーキホースとハリケーン製のブレーキホースではホース径が異なるため、純正のゴムダンパーに取り付けると少し隙間ができます。
  こちらについては、筆者がハリケーンへ問い合わせたところ、「純正のゴムダンパーをそのまま使用し、多少隙間がある状態でも問題ない」との回答をいただいています。
ユニオンボルトを本締めする
ホース角度を調整後、マスターシリンダー側・キャリパー側ともにユニオンボルト（12mm）を規定トルクで締め付ける。
規定トルク：30Nm（個人的には30Ｎｍでは少し過トルクな印象です。）
ホースのねじれをなくした状態でアジャスタブルバンジョーＢ（13ｍｍ）の部分をで固定
Ｂ固定後、アジャスタブルバンジョーＡ（13ｍｍ）を規定トルクで締め付け固定する。
規定トルク：18Ｎｍ
マスターシリンダー側とキャリパー側も同様に固定する

ブレーキフルードの補充とエア抜き

忘れずにマスターシリンダー周りを養生しておく
作業中にブレーキフルードがタンクや塗装面に付着した場合はすぐにウエスで拭き取ること
キャップを開け、ダイヤフラムプレートとリザーバーダイヤフラムを外す。
ブレーキフルードを補充する
リザーバータンクへ新しいブレーキフルードを7〜8割程度まで補充する。
再度レンチ（8mm）をブリードスクリューに掛け、ニップル部へホースを接続する。ホースの先端は廃油処理箱などの受け容器へ入れておく。
ブレーキフルードのエア抜きを行う

ブレーキフルードの抜き取り方法

作業中はフルードを空にしないよう、こまめに補充してください。
空になるとエアが入り、再度エア抜きが必要になります。

ブレーキレバーをゆっくり数回握る
レバーを握った状態で、ブリードスクリューを少しだけ緩める
（緩めすぎないように注意）
フルードが出てきたら、さらにスロットルグリップまで届くまでレバーを握り込む
握った状態を保持したままブリードスクリューを締め、ブレーキレバーを離す
①～④の手順を繰り返す。
エアーが出なくなり、フルードの色が新品同様になれば、フルードのエア抜きと入れ替え完了

ブリーダーを元に戻す
ホースとレンチを取り外し、ブリードスクリューを規定トルクで締め付ける。
規定トルク：6N・m
周辺を清掃し、ブリーダーキャップを取り付ける。
リザーバータンクを組み立てる
ダイヤフラム・プレート・キャップを元通り取り付け、プラスネジ2本を締め付ける。
規定トルク：1.5Nm
最後に周辺を清掃し、養生を取り外す。

㉒クラッチスイッチを取り付ける

配線の長さが足りない場合はヘッドライトレンズ内ののケーブルを少し調整して対応
黒いカプラーの配線がクラッチスイッチ
取付けの向きに注意しながらクラッチホルダーに差し込み、爪が「カチッ」と確実にロックされるまで押し込む

㉓デコンプワイヤーを取り付ける

ワイヤーのタイコ部分に薄くグリスを塗布
デコンプレバーやデコンプカムのタイコ取付け部にグリスを塗布
レバー側の溝に沿って取り付ける
ケーブルアウターチューブをレバーホルダーに奥まで確実に差し込む
シリンダーヘッド側のカムにワイヤーとタイコをセットし、ブラケットをキャップボルト（六角5ｍｍ）で固定する

㉔クラッチワイヤーを取り付ける

忘れずにゴムブーツを通しておく
ワイヤー先端のタイコ部分や、クラッチレバーのワイヤー取付け部にグリスを塗っておく
レバー・アジャスター・ロックナットの溝が一直線になるように再度調整する
レバーの穴へワイヤーのタイコをセット
溝にそってワイヤーを入れ、ケーブルを差し込む

取り外したパーツを元通り取り付ける

㉕ヘッドライトレンズを取り付ける

取り外し前の状態を参考に、ハーネス類の取り回しをまとめる
ハーネス固定用クリップ2個を取り付ける

ヘッドライトバルブにカプラーを接続
向きに注意し、上側を先にセット。次に下側を押し込む
レンズをセット後、プラスドライバーを使用して、右下／左下の固定スクリューを締め付ける

㉖フューエルタンクを取り付ける

フューエルタンクの詳しい取付方法は別記事で解説しているので、参考に作業を行ってください。

https://ezomemo-blog.com/sr400-fueltank-installation-removal/

各種調整作業を行う

㉗各種ワイヤー類の調整作業を行う

スロットル遊び調整
クラッチ遊び調整
デコンプ遊び調整

詳しい調整手順は別記事を参考に作業を行ってください

https://ezomemo-blog.com/sr400-throttlegrip-freeplay-adjustment/ https://ezomemo-blog.com/sr400-clutch-lever-adjustment/ https://ezomemo-blog.com/sr400-decompressionlever-adjustment/

㉘ハンドルバー・スイッチ・レバー・ミラーの角度調整

最後に、お好みでハンドルやスイッチ、レバーの角度調整を行います。

ハンドル角度調整

ハンドルポストのヘキサゴンボルト（ヘキサゴン6ｍｍ）を緩め、好みの角度へ調整します。
規定トルク：23Ｎｍ

左側スイッチ・クラッチレバーの角度調整

左側は、クラッチレバーの角度でスイッチボックスの角度も自動的に決まる。
スイッチボックスのプラスネジ×2本とクラッチレバーホルダーのボルト（10mm）を緩めて、クラッチレバーの角度調整を行う
スイッチボックスの角度は、裏側の突起部分をクラッチレバーホルダーへ合わせることで自然に決まる。
規定トルク：
レバーホルダー　7Ｎｍ
スイッチボックス　3.5Ｎｍ

右側スロットルホルダー・ブレーキレバーの角度調整

右側は、ブレーキレバーとスロットルホルダーそれぞれの角度を調整を行う
ブレーキレバーは、マスターシリンダーホルダーのボルト（10mm）を緩めて調整
スロットルホルダーはプラスネジ×2本を緩めて角度調整
規定トルク：
マスターシリンダーホルダー　7Ｎｍ
スロットルホルダー　3.5Ｎｍ

サイドミラーの調整

ゴムカバーをずらし、ミラー根元の固定ナットを露出させる
下側ナット（14ｍｍ）を固定しながら、上側ロックナット（14ｍｍ）を少し緩める
ミラー本体を動かし、後方が見やすい角度へ調整
上側ロックナット（14ｍｍ）を締め付けて固定する最後に下側ナット（14ｍｍ）を軽く増し締めし、ゴムカバーを元通り取り付ける

最終確認を行う

以下の確認を必ず行う事

各ボルトの締め付け確認
ハンドルを左右いっぱいまで切り、ワイヤー類の突っ張り・引っかかりがないか確認
レバーやスイッチ類がタンクなどへ干渉していないか確認
スロットル操作時に抵抗や引っかかりがなく、放した際にスムーズに戻るか確認
スロットルグリップの遊び量確認（3〜6mm）
クラッチレバーの遊び量確認（5〜10mm）
ブレーキの動作確認
サイドミラーの角度確認
燃料コックをON、メインキーをONにして燃料ポンプの作動音を確認
エンジン始動後、アイドリング回転数（1000〜1500rpm）が安定しているか確認
スロットル操作に応じて自然に回転が上がるか確認
異音・燃料漏れ・操作違和感がないか確認
異常がある場合は、直ちにエンジンを停止して原因を確認すること

上記確認後、低速で試走を行い問題や違和感が無ければ、ＳＲ400ハンドル交換作業完了です。

規定トルクまとめ

シート固定ボルト：16Ｎｍ
タンク固定ボルト：16Ｎｍ
ハンドルポストのヘキサゴンボルト：23Ｎｍ
ハンドルスイッチのプラスネジ：3.5Ｎｍ
レバーホルダーの取付ボルト：7Ｎｍ
マスターシリンダーホルダーの取付ボルト：7Ｎｍ
リザーバータンクのスクリュー：1.5Ｎｍ
ブレーキホースユニオンボルト：30Ｎｍ
ブレーキホースホルダー固定ボルト：10Ｎｍ
ハリケーンブレーキホースアジャスタブルバンジョー：18Ｎｍ
ブリードスクリュー：6Ｎｍ

まとめ

とうことで今回はSR400のハンドルバーの交換作業方法を紹介しました。

正直、ハンドルバーの交換は難易度が高いです。

ケーブル、ホース類の交換
ケーブル、ホース類の取り回し
フューエルタンクの脱着
各種調整作業
スイッチやレバー、ハンドルの角度調整
その他

難易度の高い内容が多いため、初心者や整備未経験の方は無理せずにショップに依頼してください。

SR400のカスタムを検討している方の参考になれば幸いです。

それでは良きＳＲライフを。

【SR400】ハンドルグリップ交換方法を解説｜キジマ(Kijima)HMC貫通タイプグリップを装着

torishira — Wed, 13 May 2026 10:52:03 +0000

皆さんこんにちは。
今回は、SR400ファイナルエディションのハンドルグリップ交換方法について紹介します。

グリップ交換は、SR400の定番カスタムのひとつです。

SR400はシンプルな構造で、長年基本設計を大きく変えずに販売されてきたバイクのため、純正タイプからカスタム系まで、多種多様なグリップが販売されています。

SR400のグリップサイズは、

グリップ長：120mm
グリップ内径（ハンドル径）：22.2mm

となっており、一般的なサイズを採用しています。

そのため汎用品も豊富で、

デザイン
握り心地
素材
太さ

など、好みに合わせて自由に選ぶことができます。

今回は、筆者が実際に「キジマ HMC貫通タイプグリップ」を装着しましたので、取り付け時の写真とあわせて作業手順を解説していきます。

なお、グリップには、

貫通タイプ
非貫通タイプ

の２種類がありますが、基本的な取り付け方法はほとんど同じです。

SR400のグリップ交換作業の参考になれば幸いです。

SR400グリップ交換のメリット

デザインが変わり、自分だけのＳＲ400を作れる

グリップ交換は、見た目の印象を手軽に変えられる人気カスタムです。
小さなパーツではありますが、走行中に常に手で触れる部分だからこそ、交換後の変化を強く実感できます。

握り心地や見た目が変わることで、ツーリング中の感覚まで新鮮に感じられることもあります。
愛車に少しマンネリを感じてきた方にもおすすめできるカスタムです。

振動軽減や操作性の向上

装着するグリップによっては、振動軽減や操作性向上も期待できます。

例えば、

ゴムが柔らかいグリップ
振動吸収性の高いゲルグリップ
太めで握りやすいグリップ

などを選ぶことで、SR400特有の振動対策につながる場合があります。

また、

グリップ径
表面形状
硬さ

が変わることで、アクセル操作時のフィーリングが変化し、長距離ツーリング時の疲労軽減につながることもあります。

比較的安価で挑戦しやすい

グリップは種類にもよりますが、価格は1000円〜5000円程度のものが多く、比較的手軽に楽しめるカスタムです。

交換作業自体も難易度はそれほど高くないため、DIYカスタム初心者にもおすすめできます。

実際に様々なグリップを試しながら、自分の手に合った握り心地を探してみるのも、SR400の楽しみ方のひとつです。

今回使用したカスタムパーツ

キジマ(Kijima) シーンセレクトグリップ 201-6821

¥1,671 （2026/09/23 12:20時点 | Amazon調べ）

デイトナ(Daytona) バーエンドバイク汎用内径φ14-19 アルミビレットディッシュタイプブラック 67816

ポチップ

「もう少し柔らかい握り心地が欲しい」
「逆に、もっと硬めが好み」

そんな好みに合わせて、同じデザインで硬さを選べるのが、キジマの「シーンセレクトグリップ」です。

耐候性・耐久性に優れたEPDM素材を採用しており、日本国内生産なのも安心できるポイントです。

選べる3種類の硬さ

スタンダード（S.T.D）

純正に近いバランス型で、街乗りからツーリングまで幅広く対応。

ソフト（SOFT）

柔らかい握り心地で振動を軽減しやすく、長距離ツーリング向け。

ハード（HARD）

ダイレクトな操作感が特徴で、しっかりした握り心地が好みの方向け。

今回使用した仕様

グリップタイプ：HMC
硬さ：SOFT
適合ハンドル径：22.2mm
グリップ長：120mm
グリップエンド：貫通タイプ
カラー：ブラック
日本製

デイトナ(Daytona) アルミビレットバーエンドディッシュタイプ 67816

¥1,998 （2026/09/23 12:20時点 | Amazon調べ）

デイトナ(Daytona) バイクバーエンドインナーウエイト鉄ハンドル用汎用内径17–19mm貫通ハンドル対応振動軽減超ヘビーインナーウエイト 63508

ポチップ

オフロード車にも似合う、薄型ディッシュタイプのアルミバーエンドです。

一般的なバーエンドはスポーティーな印象になりやすいですが、こちらは装着時の全長が5.5mmと薄く、シンプルなデザインのため、SR400のクラシカルな雰囲気を崩しにくいのが特徴です。

貫通タイプグリップとも相性が良く、自然なカスタム感に仕上げやすいバーエンドだと思います。

今回使用した仕様

カラー：ブラック
タイプ：ディッシュ
アルミ削り出し・アルマイト仕上げ
外径：Φ32
全長（装着時）：5.5mm
対応ハンドル内径：Φ14〜Φ19

準備する工具・用品

工具・用品類

内装剥がし等（グリップを外すのに使用）
プラスドライバー（スイッチボックスのスクリューを外す際に使用）
カッターナイフ（スロットルコーンの突起を削るのに使用）
コンプレッサーとエアガン（グリップを外す際にあると便利）
グローブ
タオルやウエス（汚れ対策）

貫通グリップ使用時に必要な工具

電動インパクトドライバー（スイッチボックスのスクリューを外す際にあると便利。貫通グリップを取り付ける際は、スロットルコーンのエンド部の穴あけの際に使用）
ステップドリル（貫通グリップを取り付ける際、スロットルコーンのエンド部の穴あけに使用）
ハンドル（貫通タイプグリップへ交換する際は、スロットルコーンの穴あけ加工が必要です。電動ドライバーをお持ちでない方は、時間はかかりますがこちらで穴あけ加工も可能です）

ケミカル類

パーツクリーナー（清掃用）
グリップボンド

ＳＲ４００グリップの交換作業手順

SR400のグリップ交換は比較的難易度の低いカスタムですが、右側グリップはスロットル操作に関わる重要部分のため、慎重に作業を行う必要があります。

特に、

スロットルの動き
グリップの固定状態
スロットルの遊び

などは必ず確認しながら作業を進めましょう。

作業前の準備

①センタースタンドで車体を安定させる

平坦で安定した場所に車体を設置し、センタースタンドを使用して車体を安定させます。
サイドスタンド状態でも作業は可能ですが、車体が不安定になりやすいため注意が必要です。

②タンク・メーターを養生する

作業中は工具やパーツクリーナーが接触する可能性があるため、タオルやウエスを使用してタンクやメーターを保護しておきます。

上記の準備を行ってから作業に取り掛かってください。

左側グリップの交換手順

左側グリップを外す際は、作業スペース確保のためスイッチボックスも取り外します。

①スイッチボックス（左側）を取り外す

プラスドライバーでスイッチボックス下のプラスネジ×2本を取り外す
奥側のネジはデコンプレバーを握った状態で回すとアクセスしやすい。
※固い場合は無理に回さず、ネジ頭のなめに注意してください。
特に初回分解時は固着している場合も多いため、インパクトドライバーの使用も有効です。
ネジは長さが異なるため注意し、紛失しないよう保管すること
奥側：短ネジ / 手前側：長ネジ
ネジを外したらスイッチボックス（左側）を取り外し、配線に負担がかからないよう下へ避けておく

②左側グリップを取り外す

内装剥がしなどを差し込み隙間を作り、パーツクリーナーを吹き付ける
軽く捻ってなじませた後、エアガンで内部にエアーを送り込む
「隙間作成 → クリーナー → 捻る → エアー」を繰り返し、徐々に取り外す

③左側カスタムグリップを取り付ける

今回は、

「キジマ(Kijima) シーンセレクトグリップ」
「デイトナ(Daytona) バーエンドディッシュタイプ」

の取付け作業を紹介します。
他メーカー製品を使用する場合は、各製品の説明書も参考にしてください。

■グリップは左右で内径が異なる

グリップは左右で内径が異なるため注意してください。

左側：22〜22.2mm
右側：24〜25mm前後

■グリップを差し込む

非貫通タイプ：奥までしっかり差し込む
貫通タイプ：グリップ端とハンドル端が面一になる位置まで差し込む

入りにくい場合は、パーツクリーナーを軽く吹き付けると挿入しやすくなります。
逆に緩い場合は、グリップボンドを薄く塗布して固定します。

■貫通グリップ使用時

バーエンドを差し込み、六角レンチ（4mm）で中央の皿キャップボルトを締め付けて固定します。

※締めすぎ注意
皿キャップボルトを締め込むことで、内部のゴムが膨張し、ハンドル内側へ押し付けられて固定される構造です。
締め付けは、バーエンドが動かなくなる程度に留めましょう。

④スイッチボックス（左側）を元に戻す

スイッチボックスをハンドルにセットし、裏側にある突起部分をレバーホルダーに接触させ位置決めする
プラスネジ×2本を規定トルクで締め付け固定する。奥側はデコンプレバーを握った状態で締めると作業しやすい
ネジは長さが異なるため注意すること。奥側：短ネジ / 手前側：長ネジ
規定トルク：3.5Ｎｍ

これでSR400左側のハンドルグリップの取付けは完了です。

右側グリップの交換手順

右側の純正グリップは、回り止め付きのスロットルコーンへ強固に固定されているため、取り外しが難しい構造です。（※切らなくても外すことはできます）
そのため、本記事ではカッターを使用して切り外しています。

純正グリップを保管したい場合は、

社外スロットルコーンを使用して、純正品はそのまま保管する
純正スロットルグリップアッセンブリーを別途用意しておく
グリップを切らずに取り外す（難易度高め）

などの方法がおすすめです。

①右側グリップをカッターで切り外す

カッターナイフを使用して、内側のスロットルコーンを傷つけないよう、切り込みを入れ、グリップを取り外す

②スロットルコーンの加工作業

純正スロットルコーンには回り止め用の突起が4か所ある
社外グリップ装着時は干渉する場合があるため、削り取る必要あり
カッターナイフやヤスリ等を使用して、突起4か所を削りとる。
横から見て、突起が無くなる程度に削る
筆者はカッターナイフを使用。ヤスリよりも早い印象です。

■貫通グリップ使用時

貫通タイプのグリップを取り付ける場合は、スロットルコーンエンド部の穴を拡張する必要があります

ステップドリル等を使用し、純正約Φ11mmからΦ18mmまで拡張する
SR400純正ハンドル内径が約Φ18mmのため、同径まで広げています。
電動ドライバーが望ましいですが、無い場合はハンドルなどを使用して拡張
加工後は、内部へ入った切粉を反対側からエアガンを使用したり、掃除機などで確実に除去

③右側カスタムグリップを取り付ける

本記事は「キジマシーンセレクトグリップ」と「デイトナバーエンドディッシュタイプ」を使用して作業を行っています。

なお、グリップは左右で内径が異なるため注意してください。

左側：22〜22.2mm
右側：24〜25mm前後

■グリップボンドの塗布

純正スロットルコーンは凹凸形状になっており、常に捻る力が掛かる部分のため、グリップボンドを使用した方が安心です。

スロットルコーンをパーツクリーナーで洗浄して脱脂を行う
グリップボンドを薄く塗布しておく

■グリップを差し込む

非貫通タイプ：奥までしっかり差し込む
貫通タイプ：スロットルコーン端部が0.5〜1.0mm程度出る位置でセット

※入りにくい場合は、パーツクリーナーを軽く吹き付けるとスムーズです。

■貫通グリップ使用時

バーエンドを差し込みセットする
この際、グリップやスロットルコーンと干渉しないよう、少し隙間を空けてセットすること
六角レンチ（4ｍｍ）で中央の皿キャップボルトを締め付け固定する

④最終確認

グリップ交換後は、以下を必ず確認します。

スロットルの動きは正常か
スロットルの遊びは適正か：規定遊び量：3mm～6mm
グリップは力を加えても動かないか
バーエンドと干渉していないか
その他違和感はないか

問題が無ければ低速で試走を行い、異常や違和感が無いか確認します。

※グリップが緩い状態で走行すると非常に危険です。
異常がある場合は再度取り外し、グリップボンドなどを使用して修正してください。

※また、スロットルの遊びが適正値でない場合は、別記事で調整方法を解説していますので参考に調整作業を行ってください。↓

https://ezomemo-blog.com/sr400-throttlegrip-freeplay-adjustment/

問題が無ければSR400グリップ交換作業は完了です。

まとめ

ということで今回は、SR400ファイナルエディションのハンドルグリップ交換方法について紹介してきました。

グリップ交換のポイント

比較的簡単に挑戦できる
見た目や握り心地を変えられる
振動軽減や快適性向上も期待できる
初心者でも比較的作業しやすい

グリップ交換は、低コストでSR400の印象や操作感を変えられるおすすめカスタムです。

ぜひ、自分好みのグリップを探して、愛車をさらに楽しんでみてください。

SR400のカスタムを検討している方の参考になれば幸いです。

なお、作業に不安がある場合は、無理をせずショップへ依頼することをおすすめします。

それでは、良きSRライフを。

【SR400】ハンドルバーエンドウエイトの取り付け方法｜Daytona超ヘビーハンドルインナーウエイトを装着

torishira — Tue, 12 May 2026 09:15:18 +0000

皆さんこんにちは。
今回は、SR400ファイナルエディションのハンドルバーエンドウエイトの取付け作業手順について紹介します。

SR400はヤマハのビッグシングルエンジンを搭載したシンプルなバイクですが、その一方で振動が大きいという特徴があります。
特に長距離ツーリングや高速走行では、エンジンから伝わる振動によって手がしびれてしまうことも珍しくありません。

そこで今回は、SR400の振動対策のひとつとして、「Daytona 超ヘビーハンドルインナーウエイト」を装着してみることにしました。

実際の取り付け写真とあわせて、作業手順をわかりやすく解説していきますので、SR400の振動対策やハンドル周りのカスタムを検討している方の参考になれば嬉しいです。

Daytona製ウエイトの取り付け方法をベースに解説していますが、他メーカー製ハンドルウエイトの取り付け時にも参考になる内容になっています。

本記事の内容は、あくまで筆者の作業手順を紹介するものです。作業は自己責任で行ってください。
車両のカスタム状況によっては手順が異なる場合があります。整備に不安がある方や初心者の方は、無理をせず専門店に依頼することをおすすめします。

SR400にハンドルバーエンドウエイトを取り付けるメリット

長距離ツーリング時の疲労軽減

ハンドルバーエンドウエイトを装着することで、エンジンから伝わる振動が抑えられ、長距離走行時の手の疲労軽減が期待できます。

特に単気筒エンジンのSR400は振動が比較的大きいため、振動によるしびれ対策として装着されることも多いカスタムです。

また、社外ハンドルへ交換している車両は、純正ハンドルと比べて振動が大きくなる傾向があり、ハンドルの種類によってはウエイト装着による変化を体感しやすい場合があります。

ただし、振動の感じ方には個人差があり、装着しているハンドルやグリップ、走行環境によって体感差は大きく変わります。

サイドミラーの視認性向上

ハンドルの振動が軽減されることで、サイドミラーのブレ軽減にもつながります。

特に軽量な社外ミラーへ交換している車両では、振動によって後方が見づらくなる場合があります。

ハンドルバーエンドウエイトを装着することで、ミラーの振動対策として効果を感じるケースもあります。

ただし、こちらもミラーの重量や形状、ハンドルの種類によって変化量は異なります。

今回使用したパーツ

¥4,118 （2026/09/20 23:18時点 | Amazon調べ）

ポチップ

今回取り付けたハンドルバーウエイトは、「Daytona 超ヘビーハンドルインナーウエイト」です。

筆者のSR400には、スチールハンドル用（内径Φ17～Φ19）を取り付けました。

この商品はハンドル内径ごとに種類が分かれており、

アルミハンドル用（内径Φ15～Φ17）
スチールハンドル用（内径Φ17～Φ19）
インチハンドル用（内径Φ21～Φ23）

などがあります。

純正ハンドルや、多くの社外スチールハンドルを使用しているSR400であれば、基本的にはスチールハンドル用（内径Φ17～Φ19）を選んでおけば問題ありません。

主な特徴は以下の通りです。

スチール製Φ22.2ハンドル（内径Φ17～Φ19）対応
重量：約260g（片側）
素材：真鍮
中空ハンドル対応
インナーウエイト固定式のため、汎用バーエンドプラグ装着可能

※注意点として、取り付けには158mmのハンドル直線部が必要です。
また、貫通グリップ使用の際にバーエンドを装着する場合は、バーエンド側の内部寸法に加えて、さらに158mm以上の直線部分が必要になります。

※取り付け時は、ネジ緩み防止のため別売りのネジロック剤を塗布する必要があります。

必要な工具・道具・ケミカル類

基礎工具

オープンスパナ（10・13ｍｍ）
六角レンチ（6ｍｍ）
ラチェットレンチと六角ソケット（6ｍｍ）
力を掛けやすいためあると便利。必須ではありません。
プラスドライバー
ロングリーチプライヤー（ウエイトを押し込み過ぎた場合の取り出しの際にあると便利）
内装剥がし等（グリップを外すのに使用しました）
コンプレッサーとエアガン（グリップを外すのにあると便利）
インパクトドライバー（スイッチボックスのスクリュー等固いネジを外すのに重宝します。）
グローブ
ウエスやタオル

ケミカル類

パーツクリーナー
グリス
ネジロック剤（中強度）
グリップボンド

ＳＲ４００ハンドルバーウエイト取り付け作業手順

作業前の準備として、

センタースタンドの使用：平坦で安定した場所に車体を設置し、センタースタンドを使用して車体を安定させる
タンクの養生：傷防止や汚れ防止のため、タンクやメーターにタオルなどを掛けて保護しておく

上記の準備を行ってから作業に当たってください

ハンドル左側の取付け手順

純正グリップ等の非貫通型のグリップは、グリップを外さないとハンドルウエイトを取付けできません。作業性確保のため、スイッチボックスも取り外す手順も紹介します。

①スイッチボックス（左側）を取り外す

プラスドライバーでスイッチボックス下のプラスネジ×2本を取り外す
奥側のネジはデコンプレバーを握った状態で回すと作業しやすい。
※固い場合はネジ頭のなめに注意。特に初回は固着していることが多いため、インパクトドライバーの使用も有効。
ネジは長さが異なるため注意し、紛失しないよう保管すること
奥側：短ネジ / 手前側：長ネジ
ネジを外したらスイッチボックス（左側）を取り外し、配線に負担がかからないよう下へ避けておく

②左側グリップを取り外す

内装剥がしなどを差し込み隙間を作り、パーツクリーナーを吹き付ける
軽く捻ってなじませた後、エアガンで内部にエアーを送り込む
「隙間作成 → クリーナー → 捻る → エアー」を繰り返し、徐々に取り外す

③ハンドルバーウエイトを取り付ける

「Daytona 超ヘビーハンドルインナーウエイト」の取付け作業手順を解説します。
他メーカー製ハンドルウエイトを取り付ける場合は、各製品の説明書を参考に作業を行ってください。

付属の六角穴付きボルトのネジ部分に、ネジロック剤を塗布する
※必ず中強度の物を使用すること
写真の用に、六角穴付きボルト→ワッシャー→カラー→インナーウエイトの順に仮組みする
仮組したハンドルウエイトをハンドルバーへ差し込む
- 純正グリップなどの非貫通タイプのグリップを使用している場合は、グリップへ干渉しないよう、ハンドルバー端面からボルト頭が飛び出さない位置でセットする。
- 貫通タイプのグリップを使用する場合は、装着するバーエンドプラグの差し込み寸法を考慮して位置を調整する。
六角穴付きボルト（6ｍｍ）を締め込み固定する

※ボルトを締め込むと、付属のフィッティングが斜め方向へスライドしながら広がり、ハンドル内部へ固定される構造です。そのため構造上、インナーウエイトはハンドル中心から少しずれた位置で固定されます。
※ウエイトを押し込み過ぎた場合は、ロングリーチプライヤーなどがあるとボルトをつまんで引き出しやすい

④左ハンドル回りを元に戻す

グリップを奥までしっかり差し込む

入りにくい場合はハンドルにパーツクリーナーを軽く吹き付けるとスムーズ。
逆に緩い場合は、ハンドルにハンドルボンドを薄く塗布して固定する

スイッチボックスをハンドルにセットし、裏側にある突起部分をレバーホルダーに接触させ位置決めする
プラスネジ×2本を規定トルクで締め付け固定する。奥側はデコンプレバーを握った状態で締めると作業しやすい
ネジは長さが異なるため注意すること。奥側：短ネジ / 手前側：長ネジ
規定トルク：3.5Ｎｍ

これでSR400左側のハンドルバーウエイトの取付けは完了です。

ハンドル右側の取付け手順

右側は純正グリップ等の非貫通式のグリップの場合は、スロットルチューブごと取り外す必要があります。そのためアクセルワイヤーの脱着などの作業が必要になるため、難易度が少し高めです。

①スロットルボディー側からワイヤーを取り外す

外す前に戻し側（車体前側）／引き側（車体後側）を位置関係を確認する
取付けの際に間違えないよう写真を取っておくと安心
10mmオープンスパナを使用し、戻し側／引き側それぞれのケーブルホルダーにあるロックナットＡ・Ｃ（10mm）を緩める
回り止めの影響でスパナが入りにくい場合は、先にアジャスティングナットＢ・Ｄ（10mm）を緩めてから、ロックナットを緩める
ロックナットが緩んだら、ケーブルをケーブルホルダーからずらしておく
ワイヤーのエンド部（タイコ部）を戻し側・引き側ともにスロットルボディから外す

②スロットルホルダー側の分解

スロットルホルダー側も当然、戻し側と引き側のケーブルが接続されている。
組み付け時の取り違え防止のため、テープなどでマーキングしておくと作業しやすい。
13mmオープンスパナで中空ボルト（引き側・戻し側両方）を取り外す
スロットルホルダー固定スクリュー×2本を外す
※固い場合はネジ頭のなめに注意。特に初回は固着していることが多いため、インパクトドライバーの使用も有効。
ネジの長さは奥・手前どちらも同じ。紛失しないよう注意して保管しておくこと
スロットルホルダーは上下に分かれる。断線の危険があるので、無理にこじらず慎重に分解
白いスロットルチューブが見えるので、引き側・戻し側のワイヤーエンド部（タイコ部）を取り外す
スロットルホルダーは配線に負担がかからないよう下へ避けておく
スロットルチューブをハンドルから引き抜く

③ハンドルバーウエイトを取り付ける

付属の六角穴付きボルトのネジ部分に、ネジロック剤を塗布する
※必ず中強度の物を使用すること
写真の用に、六角穴付きボルト→ワッシャー→カラー→インナーウエイトの順に仮組みする
仮組したハンドルウエイトをハンドルバーへ差し込む
- 純正グリップなどの非貫通タイプのグリップを使用している場合は、グリップへ干渉しないよう、ハンドルバー端面からボルト頭が飛び出さない位置でセットする。
- 貫通タイプのグリップを使用する場合は、装着するバーエンドプラグの差し込み寸法を考慮して位置を調整する。
六角穴付きボルト（6ｍｍ）を締め込み固定する

④スロットル周りのグリスアップ

一度パーツクリーナーやウエスでハンドルバーを清掃すると良い
ハンドルに薄くグリスを塗っておく
※粘度の高いグリスを使用するとスロットルが重くなるのでNG
スロットルチューブとスロットルボディのワイヤーエンド部取り付け部・ワイヤー溝にも軽くグリスを塗布
引き側・戻り側のワイヤーのエンド部（タイコ部）にもそれぞれグリスを塗布

⑤ハンドル側スロットル回りを元通りに戻す

スロットルチューブをハンドルへ差し込む
スロットルホルダー下部分に引き側・戻し側それぞれのワイヤーのエンド部分を通す
引き側・戻し側を間違えないよう注意
スロットルホルダー下部分をセットして、スロットルチューブの溝にワイヤーを沿わせ、タイコを確実に溝へセットする
スロットルホルダーを上下で合わせる
※配線を噛んでいないか必ず確認
スイッチボックスとスロットルが奥まで差し込まれていることを確認する。
スイッチボックスの合わせ面を、マスターシリンダーホルダーの合わせ面に対して垂直に合わせる。
プラスネジ×2本を締め付け固定する。
規定トルク：3.5Ｎｍ
オープンスパナ（13ｍｍ）を使用して中空ボルト（13mm）を引き側・戻し側ともに締め付け
※規定トルク不明のため一般的な締め付けで対応

⑥スロットルボディー側ワイヤーの取付け

引き側と戻り側それぞれ、ワイヤーを溝に沿わせて、エンド部（タイコ部）を確実にセット
事前に撮影した写真を確認し、引き側・戻し側を間違えないよう注意
ケーブルホルダーへアジャスター部分をセットする

⑦スロットルの遊び調整

SR400のスロットルの遊び量規定値：3.00～6.00mm
調整方法は別記事で詳しく解説していますのでぜひ参考に作業を行ってください

https://ezomemo-blog.com/sr400-throttlegrip-freeplay-adjustment/

最終確認

左右ともハンドルウエイトの取り付けが完了したら、最後に必ず以下の内容を確認してください。

各ボルトの締め付け忘れはないか
ハンドルを左右いっぱいまで切った際、ワイヤーの突っ張りや引っかかりがないか
スロットル操作時に抵抗がなく、手を離した際にスムーズに戻るか
エンジン始動後、アイドリング回転数（1000〜1500rpm）が安定しているか
スロットル操作に応じて自然に回転が上がるか
作業後に異音や違和感がないか

確認後、最後に低速で試走を行い、異常がないか確認する。

問題がなければ、SR400ハンドルウエイトの取り付け作業は完了です。

実際に取り付けて走行してみた感想

実際に「Daytona 超ヘビーハンドルインナーウエイト」を取り付けて走行してみましたが、正直なところ、筆者のSR400では劇的な変化までは感じませんでした。

今回の車両は純正スチールハンドル仕様ということもあり、もともとある程度の重量や振動対策がされているため、取り付け前後での違いは比較的控えめだった印象です。

確かに細かい振動が少しマイルドになったような感覚はありましたが、「別物レベルで快適になる」というほどではなく、変化はあくまで自然な範囲でした。

特にSR400は単気筒特有の鼓動感も魅力のひとつなので、完全に振動を無くすというよりは、細かな振動を少し和らげる方向のカスタムという印象です。

一方で、

軽量なアルミハンドル
純正よりも長さのある社外ハンドル
軽量ミラー

などへ交換している車両は、純正ハンドルと比べて振動が増える傾向があるため、そういったカスタム車両ほどウエイト装着による恩恵を体感しやすいと思います。

また、振動の感じ方には個人差があり、

エンジン回転数の使い方
グリップの種類
ハンドル幅や形状
ミラー重量

などによっても体感差は変わります。

個人的には、「劇的な振動対策」というよりも、細かなフィーリング調整やハンドル周りの快適性向上を目的としたカスタムという印象でした。

劇的な変化を期待すると少しイメージと違う可能性はありますが、SR400の振動を少しでもマイルドにしたい方や、ハンドル周りを見直したい方には試してみる価値のあるカスタムだと思います。

まとめ

今回は、SR400へ「Daytona 超ヘビーハンドルインナーウエイト」を取り付ける方法について解説してきました。

ハンドルウエイトは定番の振動対策カスタムですが、効果の感じ方はハンドルやミラー、グリップの仕様によって大きく変わります。

今回の筆者車両は純正スチールハンドル仕様だったこともあり、劇的な変化までは感じませんでしたが、細かな振動が少しマイルドになった印象はありました。

一方で、軽量な社外ハンドルや軽量ミラーを装着している車両では、より効果を体感しやすいカスタムだと思います。

ただし、ハンドル周りはスロットルやスイッチ類など重要部品が集中している箇所のため、作業には注意が必要です。特に右側はアクセルワイヤー脱着作業も必要になるため、初心者にはやや難易度高めの作業になります。

作業時は、

各ボルトの締め付け
スロットルの遊び調整
ワイヤーの張りや引っかかり
スロットルの戻り
異音や違和感の有無

などを必ず確認し、安全第一で作業を行ってください。

作業に不安がある方や整備初心者の方は、無理をせずショップへ依頼することも検討してみてください。

SR400の振動を少しでもマイルドにしたい方や、ハンドル周りの快適性向上を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

それでは良きSRライフを。

【SR400】ハンドルポストの交換作業手順を解説

torishira — Thu, 07 May 2026 09:52:04 +0000

今回は、SR400ファイナルエディションのハンドルポスト交換手順について解説していきます。

SR400はシンプルなバーハンドルを採用しており、カスタムやメンテナンスがしやすいバイクです。一見ゆったりしたポジションに見えますが、実際にはやや前傾気味で、長距離走行では単気筒特有の振動もあり、腰や腕に疲労を感じやすい一面もあります。

そんなポジションの悩みを改善し、よりアップライトで快適な乗車姿勢に近づけてくれるのが、ハンドルポストのカスタムです。

ハンドルポストは各メーカーからさまざまな高さ・形状のものが販売されていますが、今回はその中でも定番の「ハリケーンハンドルホルダー HB0618A」を使用し、実際の写真とともに交換手順を分かりやすく解説していきます。

乗車姿勢に悩んでいる方や、ツーリングをもっと楽にしたい方の参考になれば幸いです。比較的簡単に行えるカスタムなので、初心者の方もぜひチャレンジしてみてください。

※交換作業は自己責任となります。整備に不安がある場合は、無理をせず専門店への依頼をおすすめします。

使用するパーツ情報

ハリケーン(HURRICANE) ハンドルホルダー (H40) SR4/5 シルバー HB0618A

¥6,946 （2026/09/23 12:20時点 | Amazon調べ）

ポチップ

ハリケーンハンドルホルダー H40（HB0618A）

品番：HB0618A
価格：7,150円（税込）
アルミ合金削り出し
高さ40mm（ノーマル比 約15mmアップ）
センターボルト：M10×L60

適合車種

SR500（1985-2000）
SR400（1978-2021）

注意点

純正ハンドルの場合はケーブル・ホース類はそのまま使用可能
ハンドル形状によっては交換が必要になる場合あり

付属品一覧

ハンドルポスト本体
スタッドボルト ×2
カラー ×2
ワッシャー ×2
スプリングワッシャー ×2
ナット ×2
ヘキサゴンボルト ×4
ボルトキャップ ×4
取付け説明書

準備する工具・用品

カスタムパーツ

ハリケーンハンドルホルダー HB0618A
純正比約15mmアップ。今回の記事で実際に使用しているハンドルホルダーはこちら。↓

ハリケーン(HURRICANE) ハンドルホルダー (H40) SR4/5 シルバー HB0618A

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ハリケーン(HURRICANE) セットバックホルダー (シルバー) SR4/500 HB0654A

ポチップ

ハリケーンセットバックホルダー HB0654A
本記事で取り付けるハンドルホルダーより、さらにアップライトなポジションにしたい方には、こちらのパーツがおすすめです。
取付け手順は基本的に同じです。↓

¥7,327 （2026/09/23 12:20時点 | Amazon調べ）